Dikur në skajin e botës së njohur, Gadishulli Dingle në Irlandën jugperëndimore shërben për kalërim të ashpër dhe ngjitje me bollëk
Nuk ka dyshim për këtë, udhëtimi me biçikletë është mënyra më e mirë e mundshme për të parë botën dhe, në të vërtetë, justifikimi më i mirë i mundshëm. Çiklizmi është së paku një qëllim i lavdishëm në vetvete, ku sforcimi takohet me lodhjen dhe kthehet në triumf, dhe në kulmin e tij është shprehja përfundimtare e njeriut, makinës dhe peizazhit.
Më duket se kam rrëshqitur në një monolog të brendshëm pseudo-poetizmash që do të turpëronin një student të GSCE, por mund t'ia hedh fajin bukurisë dhe vetmisë së Gadishullit Dingle në Irlandë. Kjo është pika më perëndimore e Evropës, nga ku Shën Brendan llogaritet të ketë lundruar për në Amerikë më shumë se 700 vjet përpara Kolombit, dhe megjithëse nuk llogaritet si pjesë e MB-së, nuk mund të imagjinoj një vend më mahnitës për të pritur një të tillë. i Ciclist's UK Rides, kështu që e bën prerjen pavarësisht.
Gadishulli Dingle sjell një atmosferë të paprekshme, ku përplasja e Oqeanit Atlantik takon një xhep të përgjumur të botës që të gjithë, përveç disa me fat, e kanë harruar. Ka një atmosferë mistike, nga shkronjat e lashta të oghamit të gdhendura në monumentet prej guri mijëvjeçarë, te dokanet prej guri në formë koshere, të vendosura në faqet e kodrave, qeliza që murgjit e shekullit të 6-të i quanin shtëpi. Dhe pastaj janë pijet, të cilat jam i informuar me siguri nga mikpritësi ynë, Caroline, numri 52 në Dingle Town, kështu që ka "një për çdo javë të vitit". Më pëlqejnë ato shanse.
Lloj për derrat
Një gisht i shtrirë që godet me thikë në oqean, Dingle ndodhet pikërisht në pjesën e trashë të Rrjedhës së Gjirit, që do të thotë se përjeton temperatura shumë më të buta gjatë gjithë vitit sesa pjesët e tjera të Irlandës, por edhe shumë më shumë reshje. Aty pranë ishullit Valentia strehon stacionin më të lagësht të motit në vend, i cili regjistron reshje vjetore prej 56 inç - dyfishi i asaj të Dublinit në veriperëndim. Me mëshirë, qiejt e mëngjesit janë të kthjellët ndërsa partneri im i kalërimit për ditën, Xheki dhe unë dalim jashtë qytetit. Megjithatë, është mjaft e freskët, kështu që jam i befasuar ta shoh atë me pantallona të shkurtra dhe dorashka. Rezulton se ajo ka qenë në Alaskë për muajin e fundit, kështu që "Dingle duket pozitivisht e butë në krahasim". Ajo pranon se gjërat mund të bëhen pak të egra në këto pjesë. "Thjesht shpresojmë që jo sot."
Nëse ndonjëherë një qytet garanton statusin e librit me tregime, ai është Dingle. Një varg pijetoresh dhe restorantesh me ngjyra kryesore shikon portin e vogël, dikur shtëpia e flotës së dytë më të madhe të peshkimit në Irlandë (pas Dublinit), por tani rezidenca pothuajse ekskluzive e Fungie, një delfin me hundë shishe që vendasit thonë se u zhvendos në grykën e portit në fillimi i viteve 1980. Është një histori e treguar vetëm me një nuancë të një faqeje të fryrë, por megjithatë Fungie është aq e rëndësishme në këto pjesë sa që është ngritur një statujë për nder të tij. Më pak i diskutueshëm është statusi që Dingle gëzonte dikur si qendër e tregtisë ndërkombëtare, veçanërisht lulëzimi i tregtisë së lirive të shekullit të 18-të, dhe është ky fakt që shkaktoi një nga aspektet më të çuditshme të zonës – pijet e saj.
Thuhet se me një popullsi prej më pak se 1,920 banorë, ka më shumë pijetore për frymë në Dingle se kudo tjetër në Irlandë, dhe ato janë diçka e re. Siç tha një reporter shëtitës nga Montreal Gazette pas një vizite menjëherë pas Luftës së Dytë Botërore, 'Dingle është ndoshta i vetmi vend në botën e qytetëruar ku një njeri mund të ecë lart e poshtë duke testuar një palë këpucë të reja dhe të mos ketë dorën e tij. bosh…'
Ndërsa nisemi nga qyteti drejt Oqeanit Atlantik, Jackie kënaqet duke më informuar se gropat e ujitjes në zonë dolën si një nënprodukt i tregtarëve që rrahin marrëveshjet e tyre në bizneset lokale. “Ata do të uleshin për të bërë pazare mbi çmimin e çorapeve të tyre dhe nuk do të kalonte shumë kohë para se dikush të pinte disa pije. Pas një kohe u bë e zakonshme që këto dyqane t'u shesin birrë tregtarëve ndërkohë që ata bënin marrëveshjet e tyre, dhe kjo është arsyeja pse ju mund të shkoni te Dick Mack's vetëm lart në kodër dhe të blini një palë brogues me Guinness-in tuaj, ose Foxy John's dhe të zgjidhni ngrini një çekiç me uiski tuaj.'
Kudo tjetër në botë do të vë në dyshim sigurinë e të pirit në një pijetore që shet çekiç, por në qytetin Dingle nuk mund ta imagjinoj që gjërat të bëhen më të bollshme se një këngë tradicionale irlandeze. E cila, nëse tabelat e shumta të dritareve të pronarëve janë diçka për t'u kaluar, ndodh çdo natë të javës.
Ishullorët
Me rreth 70 km gjatësi dhe 16 km gjerësi, Gadishulli Dingle është mjaft kompakt, por unë jam ende i habitur se sa shpejt arrijmë në pikën e tij më perëndimore, Slea Head. Ditët e tjera, kjo zonë bregdetare do të goditej nga era dhe shiu, deti do të shndërrohej në një furi kuajsh të egër e të bardhë, por sot është e qetë dhe Oqeani Atlantik po shkëlqen përtej shkëmbinjve.
Ne ndalemi për të admiruar pamjen dhe Caroline, e cila drejton me kujdes makinën tonë mbështetëse, del për të tërhequr vëmendjen tonë te një seri siluetash në horizont të njohura si Ishujt Blasket. Me sa duket, Great Blasket Island (më i madhi nga arkipelagu me gjashtë të fortë) ishte deri në vitin 1953 shtëpia e një komuniteti të vogël peshkatarësh dhe fermerësh. Peshkatarët shkonin në kontinent dhe martoheshin, duke i çuar gratë e tyre përsëri në ishull, ku do të jetonin pjesën tjetër të ditëve të tyre. Nëse kjo tingëllon e zymtë, kurseni një mendim për gomarët që zunë vendin e kuajve në ferma. Vetëm gomarët meshkuj u lejuan, sepse toka ishte aq e pjerrët e rrezikshme, saqë shokët e rremë do të çonin pa dashje çdo gomar femër në det gjatë sezonit të çiftëzimit.
Përsëri me biçikletat tona dhe duke u nisur nga brenda, së shpejti do të përjetojmë versionin tonë të jetës së zymtë në Irlandë. Era është forcuar mizorisht dhe pikat e para të shiut po spërkasin fytyrën time ndërsa i afrohemi rrëzës së Qafës Conor, një ngjitje 5 km që ngrihet në 420 m nga niveli i detit afër.
Nuk kam thënë asgjë, por gjatë klikimeve të fundit një gudulisje e kollës nga Jackie është shndërruar në disa rrëqethje të thella, kështu që jam i lehtësuar kur ajo na sinjalizon të tërhiqemi mbi disa qindra metra në ngjitja për të deklaruar se ajo do të duhet të ulet këtë. Do të thotë që nuk do të ketë dëshmitarë të pedalimit tim të rreckosur në këtë rrugë të paepur. Fraza galike Mall Go shkruhet periodikisht me shkronja të mëdha të verdha në dysheme, që përkthehet si "shko ngadalë". Mjaft e drejtë – pikërisht kështu kam ndërmend të shkoj.
Nëse ka ndonjë kompensim për natyrën e mundimshme të Pass Conor, janë pamjet që ndjekin pas saj. Nuk ka një shtëpi dhe as makinë për kilometra të tëra përreth, vetëm kodra që rrotullohen që duken sikur një copë kadifeje është mbështjellë mbi shkëmb. Është një kullotë e pambrojtur për delet, por nëse nuk do ta dija më mirë, do të thosha se dikush kishte qenë në të vërtetë këtu me një kositës bari dhe një gjykatës nga ekspozita e luleve në Chelsea.
Jam takuar në shtratin në krye nga Jackie dhe Caroline, të cilët pa dyshim kanë qenë këtu për disa kohë, por që me mirësjellje më thonë se sapo kanë ardhur. Shiu ka rënë, por asf alti është i errët dhe i lëmuar, kështu që përpara se të shtyj Caroline më paralajmëron të mbaj shpejtësinë time të ndjeshme. Jo shumë larg zbritjes është një nga pjesët më famëkeqe të rrugës në këto pjesë, i paraprirë në mënyrë të çuditshme nga një shenjë paralajmëruese në tre gjuhë të ndryshme që kërkon kujdes dhe ndalon çdo automjet, përveç makinave të vogla dhe motoçikletave, të ecin përpara.
Konor Pass njihet në vend si Rruga Penny, sepse njerëzit që e ndërtuan atë paguheshin një qindarkë në ditë për punën e tyre. Teksa zbres poshtë, më bie në sy se autoriteti vendor mund të kishte bërë mirë që i paguante pak më shumë. E prerë në faqen e shkëmbit, kjo anë e kalimit është një triumf i vendosmërisë së njeriut për të kapërcyer natyrën, por është e qartë se ata djelmosha nuk donin të rrinin rreth e rrotull duke u larguar nga rrasa për një kohë të gjatë. Rruga është aq e ngushtë sa nëse do të shtrihesha përtej saj, mendoj se këmbët e mia do të preknin anën e shkëmbit dhe koka ime do të varej mbi buzë.
Sigurisht, por më mirë për të
Siç thonë irlandezët, ndonjëherë ju thjesht bëni gjëra për craic. Ndaj, megjithëse koha po kalon dhe është paksa një devijim nga rruga jonë, ne vendosim të shkojmë me pedalime në fshatin e lindjes së Jackie-t, Cloghane, për të hyrë në lokalin e saj, një shtëpi mysafirësh të pikturuar me gaz të quajtur O'Connor's.
Që në fillim është një edukim, fjalë për fjalë. Përpara ndërtesës është një motor i madh, i ndryshkur në një bazament së bashku me një pllakë që përkujton katër avionë që u rrëzuan aty pranë gjatë Luftës së Dytë Botërore. Përpara se të mund të përcaktoj se cilit prej katër motorëve mund t'i përkasë ky motor, unë jam përshëndetur me një shuplakë të madhe pas shpine nga pronari i qeshur, Michael O'Dowd.
Të thuash se ora tjetër është diçka e paqartë është një nënvlerësim, por mjafton të thuash nëse dëshiron të pish disa Guinness - ose në rastin tonë, kafe, të sinqerta - të derdhura nga një nga më emocionuesit dhe më të diturit. historianët lokalë në Irlandë, atëherë O'Connor's është vendi për ju. E kuptova se motori ishte nga një Luftwaffe Condor, i cili u përplas në malin Brandon aty pranë, dhe se gjashtë ekuipazhi gjerman mbijetoi, u morën nga vendasit dhe dy vajza irlandeze të martuara përfundimisht. Por përtej kësaj? Ju do të duhet të shkoni dhe të shihni vetë Michael.
Unë zakonisht nuk jam nga ata që ndalojnë në mes të udhëtimit, dhe kur rifillojmë udhëtimin tonë, këmbët e mia prej plumbi më bëjnë të di saktësisht pse. Për fat të mirë, rrotullimi rreth gjirit Brandon - një vend i njohur për rrëshqitje në ajër që krenohet me plazhin më të gjatë në Irlandë (kam mbajtur më shumë nga Michael sesa mendova në fillim) - është mjaft i sheshtë. Unë jam sërish vetëm pasi Jackie është kthyer në makinë, dhe duke pasur parasysh atë që është përpara, nuk e fajësoj atë. Ndërsa Qafa e Conor është ngjitja më e gjatë e ditës, Bothar na gCloch ('rruga e gurëve') përpara është vendosur të jetë më e vështira.
Një kthesë djathtas që nuk bie në sy pak përpara kryqëzimit të R560 dhe N86, kjo korsi e vjetër lindore ose fshatare, përgjysmon gadishullin, duke bashkuar kampin në anën veriore me Aughills në jug. Pak Strava's spekulative para nisjes zbuloi një segment mbi të të njohur si "Muri" dhe ndërsa kaloj nëpër Kampin e Poshtëm për në Kampin e Epërm, prefikset e të cilit duhet të kishin qenë mjaft paralajmëruese, e kuptoj shpejt frymëzimin e atij segmenti.
Mendoj se një nga udhëtimet më të vështira që kam pasur ndonjëherë përzierjen e kënaqësisë dhe pakënaqësisë së thellë të ndërmarrjes ishte Fred Whitton sportive në Lake District, dhe në kohën kur dal nga pemët e thurura ngushtë në Bothar na Baza e gCloch-it për të parë kodrën e ekspozuar të Murit, jam i rivizituar nga një lloj çrregullimi post-traumatik i Whitton-it. Djalli është në përpjetë.
Pavarësisht se peizazhi ende nuk është aspak mahnitës, për një moment nuk mund të mos e urrej. Malet e tmerrshme rrotulluese që dikur më buzëqeshnin, tani po zbresin nga qielli, hijet e tyre zgjaten ndërsa dielli bën kalimin e tij dembel për në shtrat. Por unë kam arritur deri këtu, kështu që nuk do të ketë asnjë pendim tani, pavarësisht nga një gjunjë e fundit, 250 metra e gjatë që arrin kulmin në 30%. Megjithatë, sado e mprehtë të jetë vuajtja ime, vetëm pak çaste para se të mbytem nga një nxitim i madh mirëqenieje teksa ngre kreshtën.
I ndarë mes majave në rritje shkëlqen një qiell portokalli i djegur, që zbehet butësisht në Atlantikun vezullues poshtë. I vetmi shpirt tjetër këtu lart është një dele që kullot me gëzim, i vetmi tingull është zhurma më e dobët e një përroi, dhe e vetmja gjë që më ka mbetur për të bërë është të pedaloj me përtesë në shtëpi. Është aq perfekte sa thuajse nuk mund ta shkruanit.
Udhëtimi i kalorësit
Giant TCR Advanced Pro 0, £ 3, 799, giant-bicycles.com
Duhet të bëni një rrugë të gjatë dhe të prisni të paguani një shumë serioze më shumë për të gjetur një biçikletë më të mirë garash gjithëpërfshirëse sesa TCR. Korniza kompakte është jashtëzakonisht e ngurtë për peshën - 6,65 kg nga kunja, madhësi mesatare. Megjithatë, falë shtyllës së gjatë e të hollë të sediljes, ulëseve të dobëta të sediljeve dhe tubit me katrorë (ku pjesa e poshtme është e rrafshuar për të rritur përkuljen vertikale, por për të penguar përkuljen përdredhëse), është një biçikletë vërtet e rehatshme. Duke pasur parasysh potencialin për shi, unë ndërrova kapëset e shkathëta të karbonit Giant SLR 0 me aliazh Hunt 4Season Eros me goma pa tub Schwalbe Pro One, të cilat siguruan frenim të besueshëm në lagështi. SLR 0 janë të pajtueshme pa tub, kështu që unë do t'i nxis këdo që të heqë gomat Giant PSLR-1 dhe të kërkojë nga Schwalbe disa gome cilësore pa tub.
Bëje vetë
Arritja në Dingle nuk mund të ishte më e lehtë. Fluturimet për në Aeroportin Kerry kushtojnë rreth 55 £ kthim me Ryanair (plus 60 £ karrocë me biçikletë në çdo drejtim) dhe marrin vetëm një orë e gjysmë nga MB. Marrja me qira e një makine është e këshillueshme, jo më pak pasi ka një vozitje mahnitëse për t'u pasur, megjithëse minibusët lokalë shkojnë përpara dhe mbrapa për rreth 20 £ për person, në varësi të madhësisë së grupit.
Nuk ka mungesë hotelesh dhe B&B që i përshtaten shumicës së buxheteve. Ne qëndruam në hotelin mjaft madhështor Dingle Skellig (dingleskellig.com), i mbushur me spa, pishinë dhe pamje mahnitëse të bregdetit. Çmimet fillojnë nga rreth 85 £, përfshirë mëngjesin, ku ylli i shfaqjes është padyshim makina automatike e bërjes së petullave. Por mos u shqetësoni të pyesni stafin nëse mund ta blini - ata nuk po shesin.
Faleminderit
Një falenderim i madh për Caroline Boland për këshillat e saj të shkëlqyera, drejtimin e automjeteve dhe bisedën e përgjithshme, dhe për të ngarë partneren Jackie Griffin, e cila e luftoi sëmundjen e saj atë ditë me guxim, dhe për Michael O'Dowd në pijetoren e O'Connor dhe shtëpi për mysafirë (cloghane.com). Ajo që Michael nuk di për zonën nuk ia vlen të dihet. Për disa këshilla kryesore për udhëtimet, shikoni dingle-peninsula.ie.
