Çiklisti niset për në Northumberland, ku paqja e lumtur e kështjellave dhe fshatrave prishet vetëm nga poligonet e rastësishme
Duke vrapuar përtej lumit Aln pas një zbritjeje marramendëse, kalojmë nën vështrimin e pakëndshëm të një luani prej guri që qëndron roje mbi urë. Sipas folklorit vendas, luani do të tundë bishtin kur skocezi i fundit të largohet nga Anglia. Dhe ndoshta një ditë do të ndodhë, por sot nuk ka as dridhjen më të vogël.
Legjenda leonine është vetëm një nga shumë të dhëna për betejat dhe rivalitetet e hidhura që janë gërshetuar thellë në historinë e gjatë të Northumberland, qarku më verior i Anglisë. Në majën e kodrës më të afërt është Kalaja Alnwick, sfondi i shumë prej atyre betejave - dhe së fundmi pushtimet e quidditch-it celuloid në filmat e Harry Potter. Është gjithashtu vendi i një monumenti të mbretit Malcolm III të Skocisë, i cili u vra këtu në 1093 pasi pushtoi Anglinë veriore.
Nuk mund të flas për mendjen taktike apo aftësinë ushtarake të Malcolm, por pas vetëm një dite në shalë është e lehtë të kuptosh pse ky është një rajon për të cilin ia vlen të luftosh. Pamjet gjithëpërfshirëse, fshati i egër, kodrat e thyer dhe një vijë bregdetare spektakolare e bëjnë Northumberland një qark magjik.
Ajo që është më e habitshme nga të gjitha është se si një bukuri kaq e jashtëzakonshme mund të jetë kaq e qetë. Duke lëvizur me biçikletë me miqtë nëpër Lake District, Peak District dhe Yorkshire Dales, jam mësuar të kaloj milje pas milje të shtrydhur në kufi në një skedar të vetëm, si një rrjedhë në dukje e pafundme brumbujsh trafiku që kalojnë. Megjithatë, sot, ne e kalojmë pjesën më të madhe të udhëtimit tre krah për krah pa thirrje për 'makinë lart' ose 'makinë kthim'.
Shokët e mi të kalërimit janë të fortë të skenës lokale të çiklizmit: Phil Hall është kryetar i klubit të çiklizmit Alnwick, ndërsa Mark Breeze drejton Breeze Bikes në Amble fqinje. Mark ndan zhgënjimin e tij se si dyqanet e biçikletave po luftojnë për të mbijetuar për shkak të ndikimit të shitësve të internetit, por fatmirësisht sot ka të bëjë me rrotat, jo tabelat, dhe janë linjat e konturit dhe jo ato fundore që ngrohin këmbët tona ndërsa nisemi drejt perëndimit mbi malet. nga Alnwick.
Brenda nja dy miljesh ne jemi duke bërë karrierë në një zbritje të shpejtë rrufe, ftohja e agimit më bën të dëshiroj një gjilpërë për izolim - ose një kopje të Gazetës Northumberland për të mbushur fanellën time. Është një fillim elektrizues që vendos një model që do të ndjekim gjatë gjithë ditës: ngjitje, zbritje, sheshtë, përsëritje…
Ndonjëherë kjo ndihet si toka që koha e harroi dhe pjatat satelitore në anë të shtëpive të fermave janë treguesi i vetëm që jemi në vitet 2010, jo në vitet 1950. Qengja të bardhë si persil kullosin pranë deleve me ngjyrën e të brendshmeve të vjetra, ndërsa skuadriljet e martinave të shtëpisë fluturojnë në formacion nëpër oborre fermash.
Hapësirat midis vendbanimeve rriten ndërsa kalojmë nëpër Abberwick fillimisht, më pas Glanton dhe Yetlington, dhe ndërsa gryka i jep një ngjyrë të verdhë të mirëpritur kullotës së ashpër, nga afër degët e saj të zhurmshme dhe gjembat e mprehta flasin shumë për atë që ajo duhet për të mbijetuar në këtë mjedis pa kompromis. Përpara shtrihet Parku Kombëtar Northumberland dhe pasuria e fuqishme e stërvitjes së Ushtrisë në Otterburn.
Nga pa vlerë në të paçmueshme
Është një nga ironitë më të mëdha të fshatit britanik që sipërfaqe të gjera toke që dikur shiheshin si jomikpritëse, të pazbatueshme dhe përfundimisht të pavlera, tani vlerësohen si një nga zonat e pakta të mbetura të shkretëtirës së vërtetë kudo në Angli. Në vitin 1911, qeveria pagoi një shumë të vogël për të blerë 20,000 hektarë tokë livadhe në Otterburn si një terren stërvitor për Ushtrinë Territoriale, dhe gradualisht e ka shtuar pasurinë deri në pikën ku tani shtrihet mbi 58,000 hektarë, shumica e e cila merret nga poligonet e qitjes.
Duket kontradiktore të përshkruash kudo që i nënshtrohet bombardimeve të rënda si paqësore – Unë kam qenë lart në kodra kur helikopterët kanë qenë duke u stërvitur dhe bumi i armëve të tyre jehon nëpër brinjët e tua në një efekt të tmerrshëm. Por kur artileria bie në heshtje, mungesa e papritur e zhurmës vetëm sa përforcon se sa emocionues i largët është rrethina juaj.
Dhe sidoqoftë, sot jemi mjaft larg nga e gjithë kjo, saqë kaçurrelat janë më të forta se topat, dhe kërcitja me bulon e pushkës së ingranazheve të mia Sram është i vetmi tingull tjetër që ndërhyn në heshtje. Shokët e mi të kalërimit janë në modalitetin e fshehtë, zhurma e ndërrimit të marsheve të tyre elektrike mezi dëgjohet.
Megjithatë, ndërsa kalojmë krahët e Parkut Kombëtar Northumberland, përparimi ynë ndalet papritur: flamujt e kuq të poligonit të qitjes po valëviten. Një tabelë aty pranë nuk tërheq asnjë grusht: 'Rrezik. Mos prekni asnjë mbetje ushtarake. Mund të shpërthejë dhe të të vrasë.' Ky nuk është vend për të kërkuar një shkurtore të improvizuar.
Para shumë kohësh do të kalojmë sërish nëpër Alwinton, i cili organizon një Shfaqje përrallore të Barinjve çdo tetor - trashëgimia e një epoke kur kopetë do të dëboheshin për dimër, pasi të kalonin verën duke lundruar në kullotat e kodrave. Rruga zbret lart për një ngjitje tjetër dhe ne jemi jashtë shalës ndërsa po bëjmë vetë për territorin e tyre të kullotjes. Ky është një udhëtim i pamëshirshëm nëse mbani ndonjë kilogram të padëshiruar, por nuk mund t'i rezistoj futjes në një fetë tortë në Kafenenë Impromptu (i njohur ndryshe si "Ciklist's Cafe") në Elsdon, një ndalesë kafeje shumë e dashur ku pijet vijnë me një stendë. -rutinë lart.
"A ju kujtohet kur ai djalosh porositi një latte?" pyet Marku, përpara se të përsërisë bisedën me stakato. “Kafe e bardhë”, u përgjigj pronari i kafenesë. "Latte?" tha çiklisti. "Kafe e bardhë," përsëriti pronari i kafenesë. "Latte," kërkoi kalorësi. "Kafe e bardhë," përsëriti pronari i kafenesë përpara se qindarka të binte më në fund."Ah, po, kafe e bardhë, të lutem."'
"Dhe nëse kërkoni fasule në tost kafe," shton Phil, "ai do të thotë, "Sigurisht që dolli është kafe, ka qenë në bukë."
Ne porosisim çaj dhe 'Torta Gibbet', një bukë frutash e quajtur sipas një kodre aty pranë me një gjizë në majë. 'Vite më parë ne thoshim, "Ajo tortë do t'ju çojë në Gibbet Hill," dhe sapo u bë e njohur si Gibbet Cake," thotë pronari i kafenesë, i cili më pas vazhdon të dorëzojë një tjetër me një linjë nga repertori i tij: "Ne gjithmonë thoshim nëse kishim radhë do të mbyllnim.'
Brenda, kafeneja është pjesë e shtëpisë së familjes, pjesë e shenjtë e historisë së çiklizmit rrugor në zonë. Kolazhet e fotografive nga dekada vrapimesh në klub, gara dhe ngjitje kodrash mbulojnë kronologjinë e dizajnit dhe kompletit të biçikletave. Ingranazhet migrojnë nga tubat poshtë te levat STI, kapëset e gishtërinjve kthehen në pedale pa kapëse, kornizat kalojnë nga çeliku në karboni dhe më e dallueshme nga të gjitha, kapakët e çiklizmit bëhen helmeta me shirita salcice, pastaj polistiren e ajrosur e sotme. Unë me kënaqësi mund të kaloja orë të tëra duke shqyrtuar relikeve, por Gibbet Hill pret me durimin e pafalshëm të një xhelati.
Kjo ngjitje priti kampionatin Kombëtar të Ngjitjes Kodore në 2004, dhe ndërsa gjatësia e saj 3.7 km nuk e kalon kurrë 10% dhe mesatarisht vetëm 4%, është aq e ekspozuar sa të gjithë kanë një histori për të treguar.
"Më kujtohet një provë me kohë këtu kur binte shi aq i fortë sa ishte shurdhues brenda helmetës sime të aeroplanit", thotë Phil. "Më kapi një erë e kundërt aq e fortë sa mendova se do të më godiste kamzhiku nga bishti i helmetës sime të lotit," shton Marku.
Fatmirësisht elementët janë në një humor të mirë sot, por graviteti nuk merr kurrë kohë, dhe pjerrësia vjen me një ndjenjë dënimi. Winter's Gibbet është një monument i frikshëm i një 1791 të varur këtu në majën e Bilsmoor, një vend i shkretë dhe i rrëmbyer nga era. Në fillim të verës është ngjyra e kamuflazhit - të gjitha kafe dhe jeshile të heshtura, pambuku dhe moçalore, duke pritur mesin e gushtit, kur maja do të kontaktojë me anën e saj femërore, ndërsa një mantel ngjyrë vjollce fshin shqopën.
Nr. Me 70 km nën brez, ne kemi arritur në gjysmë të rrugës dhe së shpejti drejtojmë rrotat tona të përparme në drejtim të veriut përgjatë rrugëve të qeta të lumtura, ku shanset për një sinjal të telefonit celular duken po aq të largëta sa një avion i stilit Botëror të së nesërmes ose paketë avionësh.
Ne diskutojmë të shkojmë në Rothbury për drekë, por ndërsa kalojmë lumin Coquet, B6344 për në qytet ndalohet për shkak të një rrëshqitje dheu. Duhet të jetë jashtëzakonisht e papërshtatshme për vendasit që detyrohen të kalojnë rrugën e gjatë, por kënaqem me paqen ndërsa kalojmë në lindje përmes Longframlington për të kaluar A1 pranë Felton për drekë. Zhurma e trafikut vjen si një tronditje për sistemin.
Duke ndjekur filozofinë 'ndërtojeni dhe ata do të vijnë' të Kevin Costner në Field Of Dreams, The Running Fox Cafe në Felton ka fituar një reputacion fenomenal. Në zemër të këtij fshati modest në një pjesë të qarkut të thjeshtë, kafeneja është një koshere aktiviteti edhe gjatë ditëve të javës, kështu që ne vendosim t'i shmangemi masave dhe të shijojmë paninet tona duke u shijuar në rrezet e diellit.
Pushtimi bregdetar
Kjo udhëtim mund të ishte kthyer në Alnwick nga Rothbury, përmes maleve dhe mbi një luginë ku pamjet janë thjesht mahnitëse. Por në vend të kësaj ne zgjedhim të drejtohemi drejt vijës bregdetare, ku një sërë kështjellash madhështore veprojnë si gurë shkallësh që do t'ju çojnë deri në kufirin skocez. Turneu i Britanisë 2015 gjurmoi rrugën e tij në pjesën më të madhe të këtij bregdeti në Fazën 4 midis Alnwick dhe Warkworth dhe është ky i fundit që është destinacioni ynë i radhës sot.
Ne i mbyllim hijet e hedhura nga muret e kështjellës Warkworth përpara se të nisemi përgjatë rrugës së lartë dhe të tundemi mbi urën e vjetër me kalldrëm për atë që është kalimi ynë i katërt i lumit Coquet. Deti i Veriut e shtyn plazhin vetëm disa qindra metra në lindje, dhe nuk do të kalojë shumë kohë përpara se të jemi mjaftueshëm lart për të parë një horizont ku dallgët takohen me qiellin.
Në Alnmouth më në fund arrijmë në distancë prekëse nga plazhi. Qëndrimi i fshatit si port u shkatërrua brenda natës nga një stuhi në 1806 që e la portin të bllokuar, megjithatë gjysmë shekulli më vonë ai arriti disi të negociojë ndalimin e tij në shërbimin hekurudhor kryesor nga Londra në Edinburg - pak si një çiklist i drejtuar nga klubi duke folur për në trenin kryesor të Cav.
Kjo shtrirje e vijës bregdetare është një rrëshqitje e rërës së bardhë, e mbuluar nga valët blu, ndonëse temperatura e ujit është më e favorshme për balluket sesa bikini. Ne ndalemi për të admiruar pamjen në fshatin e vogël të peshkimit të Boulmer dhe shikojmë traktorë të ndryshkur me kripë që tërhiqen në varka nga uji.
Me 120 km në këmbët tona tashmë, është joshëse të harrojmë biçikletat dhe thjesht të thithim diellin e pasdites, dhe ne shikojmë përreth për një furgon akulloresh, gjysmë duke shpresuar për një justifikim për të shkuar për opsionin më dembel. Megjithatë, nuk duhet të jetë kështu, kështu që ne kapemi përsëri në pedalet tona dhe vazhdojmë pelegrinazhin tonë përgjatë rrugës bregdetare, duke kaluar Howick Hall ku i dyti Earl Grey kishte një dashuri për të shtuar bergamot në çajin e tij për të maskuar shijen e gëlqeres në ujë, duke krijuar kështu çajin që mban emrin e tij. Me linjat e baticës së kripës nëpër shpinë, nuk duket e përshtatshme të vizitojmë dhomat e çajit të Sallës, dhe përveç kësaj, dielli tani ka kaluar krahun e oborrit.
Craster është ndalesa jonë e fundit, një fshat i mrekullueshëm peshkimi ku muret e portit mbrojnë një pjesë të vogël të varkave si një nënë që përshkon pasardhësit e saj. Ka tymin në ajër nga gropat e karavidheve, erën e peshkut nga grumbujt e vazove të karavidheve dhe në horizontin verior rrënojat e tmerrshme të kështjellës Dunstanburgh.
Unë shpresoj për një kthim të qetë në Alnwick, por Mark dhe Phil kanë ide të tjera. Ata godasin pikat, duke rrotulluar ingranazhet e tyre elektrike mbi bidonat ndërsa shpejtësia rritet. Unë qëndroj në prag të tyre derisa zbritja përfundimtare drejt Alnwick na jep të gjithëve një shans për të rritur shifrën e 'shpejtësisë maksimale' në Garmins tonë. Me një rrugë të pastër përpara, ne kalojmë përtej lumit Aln, kalojmë luanin e gurtë me bisht të fortë që qëndron roje mbi urë dhe fuqizojmë pedalet deri në pjerrësinë 16% që mbron kështjellën Alnwick nga më shumë se vetëm çiklistët.
Është e sigurt të thuhet se asnjë nga klanet që u përleshën për këto toka nuk e kishte mendjen me biçikletë kur tërhiqnin armët, por nëse liria për të ngarë do të ishte ndonjëherë një arsye për konflikt, do të ishte e vështirë të gjeje një më shumë fushëbetejë e përshtatshme se Northumberland.
Bëje vetë
Arritja atje
Alnwick në Northumberland është në A1, rreth 35 milje në veri të Newcastle-upon-Tyne. Stacioni më i afërt i trenit është në Alnmouth, i cili është në linjën kryesore nga Londra në Edinburg.
Akomodimi
Për një B&B elegant, provoni West Acre House, ku dhomat dyshe kushtojnë nga 110 £ për natë (westacrehouse.bashkë.uk). Në zemër të qytetit, White Swan Hotel përmban dhomën e ngrënies nga anija motra e Titanikut, Olympic (classiclodges.co.uk). Për një gjumë të lirë, drejtohuni në Hostel Rinor Alnwick, ku një dhomë marinari me dy krevate kushton nga 39 £ për natë (alnwickyouthhostel.co.uk).
Me faleminderit
Shumë faleminderit për shoqëruesit tanë të udhëtimit Phil Hall (bc-clubs.co.uk/alnwickcc), Mark Breeze (breezebikes.co.uk) dhe Phil Manning, të cilët drejtuan fotografin tonë gjatë ditës.
