Çiklisti shkon në malet Wicklow në jug të Dublinit për të provuar kremin e kalërimit irlandez
Kryeqytetet me male aty pranë janë vende magjepsëse dhe Dublini është një strehë e tillë urbane. Është i shkëlqyeshëm për ata që jetojnë atje, por gjithashtu shumë i përshtatshëm për ne të tjerët, sepse është një kalim i lehtë në aeroportin e mirë-servuar, i ndjekur nga një makinë e shpejtë 30-minutëshe nga qendra e qytetit në territorin kryesor të kalërimit. Kodrat në fjalë janë malet Wicklow, zona më e madhe e tokës së lartë të vazhdueshme në Irlandë, e formuar 420 milionë vjet më parë nga përplasja e pllakave kontinentale të Atlantikut të Veriut dhe asaj evropiane. Epoka e fundit e akullnajave bëri një punë të shkëlqyeshme për t'i dhënë prekjet e fundit peizazhit mahnitës, me ngjitje mjaft të vështira për të testuar aftësitë e çdo çiklist. Klima, natyrisht, është tipike irlandeze dhe përshkruhet se ka 'verë të butë, të lagësht dhe dimër të freskët e të lagësht'. Gjithsesi, çiklisti po e viziton në mes të shtatorit dhe për mrekulli duket sikur po trajtohemi me një ditë të ngrohtë dhe me diell vjeshte. Më udhëzojnë mua dhe partnerin tim Dan në rrugët më të mira të kalërimit janë Paul (irlandez) dhe Raul (meksikan/irlandez), të cilët të dy punojnë në Harry's Bikes në qendër të qytetit të Dublinit. Ne i takojmë në Poppies Cafe në Enniskerry për kafe dhe kontrolle para udhëtimit.
Jashtë portës
Enniskerry përshkruhet si 'porta për në Wicklow, kopshtin e Irlandës', e cila tingëllon si një vend ideal për ne. Ajo që është më pak idilike nga pikëpamja e ngrohjes është vendndodhja e fshatit në fundi i luginës Glencree, i prerë thellë në granitin Wicklow pranë lumit Dargle (me siguri një onomatopei). Vendndodhja do të thotë që ne kemi arritur menjëherë një ngjitje të mprehtë nga lugina, të cilës i jepet më shumë erëza nga Paul, i cili më pyet për të punuar në Cyclist. Përpiqem të ruaj një dukje gjakftohtësie ndërsa flas me fjali stakato midis frymëmarrjeve të mëdha dhe mezi të maskuara. Paul është një ish-kampion kombëtar irlandez i biçikletave malore dhe cyclocross dhe tani ka kthyer dorën drejt fitores së garave lokale në këto anë, kështu që duket e drejtë që sapo të krijohet mundësia ta kthej bisedën dhe ta bëj atë të flasë. Ne e kalojmë kthesën për në Powerscourt Estate (e cila mburret me kopshte të vlerësuara me çmime dhe ujëvarën më të lartë të Irlandës në tokat e saj) të sigurt, duke ditur se na presin peizazhe më të gjera dhe nuk do të humbasim as ujëvarat në këtë udhëtim.
Pas 4 km dhe të ngrohur plotësisht nga ngjitja e menjëhershme, ne fillojmë zbritjen në Ballybawn Cottages dhe kapim pamjen tonë të parë të asaj që malet Wicklow ofrojnë - në formën e malit Great Sugar Loaf. Edhe pse në lartësinë 501 m, ai bie më shumë se 400 m larg se të jetë më i larti i Wicklow (Lugnaquilla, 925 m), ai ende klasifikohet si një nga "Marilyns" - që do të thotë se ka një "përparësi" gjeologjike nga peizazhi përreth prej 150 m ose më shumë. (Emri është një lojë fjalësh për Munros skocez). Në fund të zbritjes sonë të shkurtër kthehemi djathtas në R755 për të vazhduar rrugën tonë në jug drejt Roundwood dhe Laragh. Ne fillojmë të ngjitemi dhe të përshkojmë krahët e Bukës së Madhe të Sheqerit, megjithëse nga kjo anë, rëndësia e saj e famshme fshihet kryesisht nga gardhet në të majtë. Me ngjitjen e kryer, kalojmë një pllajë të shkurtër dhe biem në një chaingang dy nga dy për zbritjen e gjatë dhe të butë për në Laragh, duke kaluar përmes Roundwood dhe pijetores Coach House në të majtë, ku do të kthehemi për drekë pas 50 km.. Është një shans për të rrotulluar këmbët tona, gjë që shërben si një pushim i mirëpritur pas fillimit të mprehtë të udhëtimit. Unë jam ende krah për krah me Paul, por mund të dëgjoj meksikanin/irlandezin e Raulit që i tregon Danit për jetën e tij si polic në Meksikë dhe se si ai vendosi të lëvizte në Dublin për shkak të rreziqeve të kësaj. profesion në shtëpi.
Ne hyjmë në Laragh dhe ndalojmë për t'u rigrupuar jashtë kafenesë Glendalough Fayre, por vendosim të vazhdojmë më mirë sesa të kënaqemi me një kafe tjetër. Shumica e vizitorëve në këtë zonë do të ishin këtu për të vizituar vetë Glendalough (Glen e Dy Liqeneve) dhe për të inspektuar një nga atraksionet kryesore turistike të Irlandës - një vendbanim monastik që ishte vendbanimi i Shën Kevinit, një vetmitar asketik miqësor me kafshët
lindur rreth vitit 500 pas Krishtit dhe një figurë e rëndësishme në trashëgiminë e krishterë të Irlandës. Ka shumë tregime për Shën Kevinin, ndoshta më e famshmja është se si kur një zog i zi zbarkoi në pëllëmbën e tij të shtrirë ndërsa qëndronte në një nga dy liqenet, ai mbeti plotësisht i palëvizshëm për javët që iu deshën zogut për të ndërtuar një fole atje, shtrihej. vezët e tij dhe këlysh zogjtë. Ai lëvizi vetëm kur foleja ishte përsëri bosh.
Në vitin 1996 poeti Seamus Heaney shkroi një poezi për të të quajtur "St Kevin And The Blackbird". Një histori tjetër më pak romantike për Shën Kevinin është se për të mbrojtur devotshmërinë e tij ai mbyti një grua që u përpoq ta joshte, gjithashtu në një nga liqenet në Glenin e tij.“Michelle Obama dhe vajzat e saj vizituan Glendalough-in kur mbaruan në vitin 2013 për vizitën presidenciale në Irlandë”, thotë Raul. “Unë isha duke hipur këtu atë ditë dhe u desh mjaft kohë që të kalonte i gjithë kolona e sigurisë. Por nuk ka gjasa të shohim shumë trafik tani e tutje.'
Lart dhe tek ata
Rruga jonë nga Laragh na çon në zemër të Parkut Kombëtar të Maleve Wicklow në Rrugën e Qetë të Vjetër Ushtarake – e ndërtuar në vazhdën e rebelimit të vitit 1798 për të ndihmuar ushtrinë britanike të shtypë rebelët e fshehur në male. Asnjë rrugë përreth këtu nuk qëndron e sheshtë për një kohë të gjatë dhe së shpejti jemi në një ngjitje tjetër. Ndërsa pastrojmë pemët e luginës, na shikon pamja e gjerë e asf altit që shtrihet përpara nesh në një hark të gjatë të butë nga e majta në të djathtë, ndërsa ndjek shpatin e kodrës në të djathtë. Ndërkohë, ujëvara Glenmacnass zbulohet majtas, duke u rrëzuar për një pikë prej 80 metrash në një kaskadë të gjerë dhe të cekët mbi granitin e lëmuar që formon themelin e maleve Wicklow. Kaloni ujëvarën dhe ngjitja vazhdon. Në të majtën tonë tani është jeshilja e errët e një plantacioni pishe skoceze, e cila më pas i hap rrugën llojit të pamjes së gjerë të maleve që do të karakterizojë mjedisin me të cilin do të argëtohemi për 30 kilometrat e ardhshëm. Ne kalojmë poshtë majës Carrigshouk në të majtën tonë (572 m) dhe përmes një plantacioni tjetër me pisha skoceze, ndërsa rruga e shkretë me një pistë ecën me përtesë përpara, duke u ngjitur më butësisht tani. Pastaj pas disa kilometrash gjendemi në një shkretëtirë të bukur. Nuk ka një pemë në horizont për të gjithë panoramën e gjerë 360° dhe, ndoshta si të gjitha peizazhet më mbresëlënëse, është lloji i vendit që mund të jetë sa i zymtë dhe parandjenjës aq edhe i bukur, duke pasur parasysh kushte të ndryshme. Pali konfirmon mendimet e mia. “Kam qenë këtu në shumë udhëtime stërvitore kur ka qenë zero gradë dhe me erëra që të nxjerrin nga biçikleta”, thotë ai.'Të jem i sinqertë, nuk e sheh shpesh atë kaq të bukur sa kjo.' Kështu që ne falënderojmë yjet tanë me fat dhe kënaqemi në pamjen e pafund ndërsa rrokulliset përgjatë rrugës, e cila nivelohet dhe tërheq një vijë të zbehtë në malin para se të zhduket. gjatë gjithë rrugës përtej horizontit.
"Është si diçka nga një kartolinë," thotë Dan me një buzëqeshje të madhe. "Por ka një lloj brutaliteti në formën e peizazhit – sikur të jetë egërsuar nga erërat e furishme, të cilat kanë shqyer tokën torfe dhe kanë zhveshur pemët nga majat e kodrave." E thënë bukur. Po shkojmë drejt Sally Gap, një katërshe. -Kryqëzim rrugor në zemër të pjesës më të lartë të Parkut Kombëtar. Përbrenda pyes veten se kush është apo ishte Sally, por rezulton se emri ka të ngjarë të vijë nga emri origjinal irlandez, Bhearna Bhealach Sailearnáin, i cili thuhet se përkthehet në mënyrë të shpejtë si "Rruga nëpër hendekun ku janë shelgjet", me pjesën Sally. thjesht duke qenë një version i shkurtër i anglishtes i Sailearnáin. Nga Sally Gap është pothuajse një territor i përsosur zbritës me shpejtësi të lartë me vetëm kthesa të lehta dhe pjerrësi të mjaftueshme për ta bërë të kotë pedalimin, por jo aq të pjerrët sa të duhet të përdorim frenat. Ne nuk kemi parë një makinë për 10 km ose më shumë. Pas 2 km tatëpjetë emocionuese në rrugë gjithnjë e më me gunga, ne zhytemi pranë disa pishave të tjera skoceze dhe më pas frenojmë fort për një lëvizje djathtas mbi një urë guri dhe njëkohësisht kërcejmë nga shala për një ngjitje të fortë që do të na çojë në një tjetër pikë pamjeje spektakolare.
Kremi sipër
Lough Tay - ose "Liqeni Guinness" - shtrihet midis maleve Djouce dhe Luggala (Luggala njihet gjithashtu në vend si "Mali i zbukuruar"). Uji ka një nuancë kaq të errët të kafesë saqë familja Guinness që zotëron tokën importoi rërë të bardhë nga Italia për të krijuar një kokë kremoze në liqen. Ushqehet nga lumi me emrin e këndshëm Cloghoge dhe më pas derdhet në Lough Dan, të cilin mund ta shohim duke vezulluar në distancë në të djathtën tonë. Rruga ngjitet në mënyrë të pjerrët me Lough Tay poshtë nesh dhe një mur i ulët prej guri të thatë lejon kënaqësi të pandërprerë shikimi. E vetmja shpërqendrim në ngjitje është një varg makinash klasike që zbresin nga kodra ndërsa ne mundohemi lart dhe shpresojmë që frenat e tyre të lashta të funksionojnë dhe shoferët të mos jenë shumë të hutuar nga pamjet spektakolare nga rruga e ngushtë. Ne nuk do t'i fajësonim ata nëse do të ishin. Pjesa më e madhe e tokës së pronës Luggala nëpër të cilën po kalojmë është në pronësi të familjes Guinness, e famshme për perandorinë e prodhimit të birrës (shih panelin, djathtas). Pasuria u përdor në xhirimet e Braveheart dhe Excalibur, dhe është e lehtë të kuptohet pse me sjelljen e saj të shtrirë dhe të ashpër. Ai u shfaq gjithashtu në klasiken fantastiko-shkencore të vitit 1974, Zarzoz, me Sean Connery vetëm në rolin e tij të dytë pas Bond. (As unë nuk kisha dëgjuar për të).
Ndërsa gulçojmë drejt majës së ngjitjes, hedhim një vështrim të fundit të zgjatur në liqenin Guinness përpara se të fillojmë një zbritje 4 km përsëri në R755. Një kthesë djathtas dhe 5 km më vonë mbërrijmë edhe një herë në Roundwood për ndalimin tonë të vonuar të drekës në Coach House. Me bark plot dhe shpirtra të nxitur nga njohuria se ne i kemi parë malet Wicklow në më të mirën e tyre absolute, ne i kthejmë hapat në veri në drejtimin tonë. Pika e nisjes, duke i tundur me kokë Bukës së Madhe të Sheqerit, në të djathtën tonë këtë herë, ndërsa kalojmë. Në ngjitjet përfundimtare në Enniskerry, Paul lëshohet për herë të parë sot dhe zhduket me shpejtësi shqetësuese në distancë, ndërsa Dan, Raul dhe unë fillojmë të ndjejmë efektet kumulative të topologjisë sfiduese Wicklow. Enniskerry është e mbushur me makina klasike ndërsa ne rihyjmë në fshat dhe kalojmë në popullin e tweeded me mustaqe të hollësishme për në Poppies, ngarkojmë makinën dhe bëjmë një hop të shkurtër nga malet në hotelin tonë në Dublin, ku, natyrisht, disa litra Guinness presin. Nuk ka të njëjtën shije në kontinent, e dini…
Akomodimi
Kemi qëndruar në Hotelin Royal Marine të Dublinit (royalmarine.ie) i cili ka pamje nga porti dhe është në distancë të shpejtë nga shumëllojshmëria e opsioneve të mikpritjes në Dublin.
Faleminderit
Është e vërtetë ajo që thonë për mikpritjen irlandeze. Të gjithë ata që takuam ishin shumë miqësorë dhe mikpritës. Falënderime të veçanta për Paul O'Rielly dhe Raul Crenier nga Harry's Bikes që na udhëzuan përgjatë rrugës dhe për Frank Moore që ngasën Richie fotografin. Gjithashtu për Failte Ireland, Autoritetin Kombëtar të Zhvillimit të Turizmit dhe Irlandën e Turizmit (ireland.com) dhe Ikenna Lewis-Miller, Olivia Dick dhe Abby Kidd për ndihmën me aranzhimet.
