Vetmia, peizazhi dhe çiklizmi i përsosur ndodhen të gjitha në brigjet e Skocisë
Jam shtrirë në shtrat, gjysmë zgjuar, kur Carol Kirkwood më thotë se do të jetë një ditë e bukur. Duke kërkuar telekomandën, e rrit volumin e televizorit që është ngjitur në murin e dhomës sime të hotelit. "Do të ketë shumë diell në të gjithë vendin, me temperatura maksimale 29°C në juglindje," cicëron Carol.
Ajo bën me gjeste hartën e Britanisë pas saj, e cila është e mbështjellë me nuanca të ngrohta, të kuqe dhe të ndotura me simbole të diellit shkëlqyes – të gjitha përveç një grimë. Unë ulem në shtrat për të parë nga afër.
Me siguri, lart në këndin e sipërm majtas të vendit është një disk i vogël me ngjyrë blu të holluar me ujë, e vetmja e metë në hartën e lagur ndryshe nga dielli.
Po fluturon drejtpërsëdrejti mbi ishullin e Harris në Hebridet e jashtme, i cili rastësisht është vendi ku jam tani, ende (kryesisht) i shtrirë në shtrat në orën 7 të mëngjesit në Hotel Hebrides në qytetin e vogël port të Tarbert.
Ngjitem nga shtrati dhe i tërheq perdet. Jashtë është një skenë nga një film epik biblik - shiu godet dritaret me goditje kamzhiku të dhunshëm, duke u rrotulluar dhe duke u kthyer me kthetra në xhamin e dyfishtë.
Era është aq e fortë saqë pikat duket se po udhëtojnë horizontalisht, herë pas here edhe pak lart, dhe qielli është aq i errët sa duket sikur mëngjesi thjesht ka refuzuar të shpërthejë, pavarësisht se është në mes të verës. "Pra, mos harroni kremin tuaj kundër diellit", tha Carol përpara se t'ua kthejë prezantuesve të mëngjesit.
'Faleminderit shumë, Carol,' mërmërita dhe marr celularin për t'i dërguar mesazh Marion MacDonald-it. Marion drejton një firmë lokale taksie dhe bashkëshorti i saj, Lewis, ka pranuar me dashamirësi të ngiste fotografin tonë me ne në udhëtimin tonë sot.
Unë sugjeroj që ta kthejmë kohën e fillimit një orë pas për shkak të përmbytjes. Marion i dërgon mesazhe duke thënë: "Ky është vetëm shi i lehtë i Harris". Ju duhet të shihni gjërat e vërteta.'
Bota e ujit
Deri në orën 9 të mëngjesit, shiu ka pushuar mjaftueshëm sa të kemi guxim me botën e jashtme. Rob, drejtori artistik i Çiklistit dhe shoqëruesi im në udhëtimin e sotëm, del nga hoteli i veshur me ngrohës krahësh, gjunjëzues dhe xhaketë shiu. “Dita më e nxehtë e vitit në Londër”, i them. 'A do të doje të ishe atje tani?' përgjigjet ai.
"Jo për një moment," i them unë, dhe ne hipim dhe nisemi në jug nga Tarbert, duke ndjekur makinën e Lewis-it ndërsa ajo zhduket në rrugë. Na duhet më pak se një minutë për të rrëshqitur përpara disa ndërtesave dhe për të lënë qytetin pas.
Sigurisht që nuk është vendi më i madh – një shpërndarje e dyqaneve, shtëpive të pritjes dhe një distileri uiski në përgatitje (shikoni shishet e para të The Hearach në rreth tetë vjet) – por Tarbert është ende komuniteti kryesor në Harris, falë tragetit që lidh ishullin me Skye në jug.
Ndërsa ngjitemi në kodrën larg qytetit, shpejt e gjejmë veten në atë lloj fshati që do të na shoqërojë në gjysmën e parë të udhëtimit tonë. Kodrat e thepisura janë të mbuluara me bar të dendur dhe shqopë të gjelbërimit më të thellë, të mbuluara nga tufa gurësh gëlqerorë të zbehtë të ekspozuar.
Sido që të shikoj mund të shoh ujë, ose liqene të vogla të vendosura midis shkëmbinjve, ose hapësira të ftohta të Minch që ndan Hebridet e jashtme nga kontinenti. Sot mund të shoh edhe ujë kur shikoj lart. Shiu është kthyer dhe unë mbyll pak më fort zinxhirin e xhaketës për të ndaluar rrjedhjen nga helmeta ime që të gjejë rrugën deri në pjesën e pasme të qafës sime.
Pas disa minutash ne jemi vendosur në një ritëm të përplasjes së kodrës duke biseduar për pamjet dhe duke vajtuar fatin tonë për motin. Më pas dëgjojmë një bip nga boria e makinës.
Duke parë mbrapa, ne shohim makinën e Lewis-it të parkuar në një kryqëzim dhe ai po bën shenjë nga dritarja që ne ta ndjekim atë. Është e vetmja kthesë që duhej të kujtonim gjatë gjithë udhëtimit sot dhe e humbëm atë.
Kthehemi përsëri në kryqëzim dhe shoh një tabelë që thotë "Rruga e Artë", e cila tingëllon premtuese. Kjo është rruga që do të na çojë në një unazë të gjatë rreth bregut të pjesës jugore të Harris, duke lëvizur brenda dhe jashtë gjireve dhe duke u rrotulluar mbi kope.
Me sa duket, vendasit e quajtën "Rruga e Artë" për shkak të kostos së lartë të ndërtimit të saj në fund të shekullit të 19-të.
Sapo kthehemi në rrugën me një korsi, fillojmë ngritjen dhe rënien që karakterizon këtë gjysmë të itinerarit. Nuk ka male rreth këtyre pjesëve, kështu që ne kurrë nuk fitojmë ndonjë lartësi reale, por po ashtu, nuk jemi kurrë në tokë të sheshtë.
Si për të imituar detin që shtrihet vazhdimisht në të majtën tonë, rruga rrokulliset pa probleme në një valë që na sheh duke tundur lart e poshtë ndërsa dalim nga shala për ngjitjet, ndalemi kaq shkurt në kreshtat, dhe më pas zhyteni në anën tjetër për të filluar modelin nga e para.
Ngritjet janë të pjerrëta në vende, por kurrë aq të gjata sa të kalojmë në të kuqe - ndërsa uljet janë argëtuese, por nuk ofrojnë kohë të mjaftueshme për të përshpejtuar realisht.
Si rezultat, ne adoptojmë natyrshëm një ritëm jokërkues, i cili duket se është në përputhje me ritmin e ngad altë të jetës në zonë. Ne shohim një burrë duke shëtitur qenin e tij, dikë tjetër duke ngatërruar një varkë, por përndryshe ne jemi duke hipur në vetmi të lumtur.
Duke ardhur rreth një kthese, shohim makinën e Lewis përpara dhe vizatojmë pranë, ndërsa fotografi zhduket në një kodër të lagur për të marrë një kënd më të mirë në foton e tij.
Shi është ende në fytyrat tona dhe Lewis tregon disa shtëpi të ulura në breg. "Do të vini re se shtëpitë këtu janë të gjitha të ndërtuara në të njëjtin kënd," thotë ai. "Është për t'u siguruar që të gjithë të jenë drejtuar drejt erës."
Duket se gjithçka që ndodh në këtë ishull diktohet nga moti i tij unik. "Ata erdhën dhe filmuan skena nga Braveheart këtu," vazhdon Lewis.
I kushtoi një pasuri të madhe kompanisë së produksionit sepse ata paguanin shumë njerëz që të ishin këtu çdo ditë dhe kishin nevojë për mot të thatë për të xhiruar skenën. Problemi ishte - shiu nuk pushoi për një javë.' Mund ta besoj këtë.
Po filloj të pyes veten nëse do të kemi fatkeqësi të ngjashme me prodhimin tonë me dy rrota. Dhe me këtë, si për të treguar mungesën time të besimit, shiu pushon.
Jeta në ishull
Ishulli i Harris nuk është në të vërtetë një ishull. Është i lidhur me Lewis, ku kufiri midis të dyve përcaktohet nga një kreshtë malesh që përshkon ishullin rreth 10 km në veri të Tarbert.
Si rezultat, të gjithë ishullit zakonisht i jepet emri paksa i ngathët i Isle of Lewis dhe Harris. Është ishulli më i madh i Hebrideve të Jashtme, i cili në vetvete është një varg prej më shumë se 60 ishujsh që shtrihen mbi 200 km në bregun perëndimor të Skocisë.
Vetëm 15 prej këtyre ishujve janë të banuar, me Lewis dhe Harris që kanë popullsinë më të madhe prej rreth 21,000, dhe Flodagh që ka më të voglin, me një popullsi totale prej shtatë. Si mënjanë, Ishulli i Lewis dhe Harris është ishulli më i madh në Mbretërinë e Bashkuar (nëse nuk i kushtoni vëmendje ishullit vërtet të madh që përbën Anglinë, Skocinë dhe Uellsin kontinental).
Në aspektin gjeologjik, është gjithashtu një nga vendet më të vjetra në botë. Shkëmbinjtë poshtë bregut lindor të Harris janë datuar në tre mijë milionë vjet të vjetra, dhe ndërsa kaloj me biçikletë pranë tyre, nuk mund të mos mendoj se ata duken shumë të mirë. Çfarë është më shumë se sa mund të thuhet për ndërtesat.
Rruga është e mbushur me hambarë dhe hambarë, të cilët duket se janë në një gjendje diku midis rrënimit dhe shpërbërjes. Është e pasigurt se për çfarë është përdorur dikur ndonjë prej tyre, por të gjithë i janë nënshtruar motit brutal të Harris.
Për momentin moti po përmirësohet pak. Kemi ende një erë të fortë për të luftuar, por shiu ka ikur dhe temperatura është rritur mjaftueshëm sa të rrezikojmë të ecim pa pelerinë shiu.
Ne ecim përgjatë vijës bregdetare, duke kaluar hyrjet që duken si fjorde të vogla norvegjeze. Njerëzit e tjerë mungojnë dukshëm, por ne nuk jemi vetëm. Jashtë detit, fokat rrinë në shkëmbinj dhe bob të gëzuara përreth në ujë, dhe në kodrat me bar, lopët malësore përtypin me përtesë shqopën, duke ndaluar vetëm për të parë kalimin tonë përpara se të rifillojnë vaktin e tyre.
Kujtim midhje
Ndërsa udhëtojmë, Rob thekson se skajet e rrugëve janë të veshura me predha midhjesh. Shikoj më nga afër dhe me siguri se ato janë kudo, të shpërndara në bar dhe në asf alt.
Më vonë mësojmë se zogjtë e detit vendas kanë përsosur teknikën e çarjes së tyre duke i hedhur nga një lartësi në sipërfaqen e vështirë të rrugës.
Përfundimisht, pas 37 km gërshetim në bregun lindor, arrijmë në pikën më jugore të ishullit, i cili është shtëpia e Shën Klementit, një kishë e shekullit të 16-të e ndërtuar nga klani McLeod, të cilët ende i konsiderojnë Lewis dhe Harris si shtëpia e tyre stërgjyshore.
Duket si një vend i mirë për pushim, kështu që ne zbresim dhe kemi një bashkëmoshatar rreth kishës së lashtë, duke u përpjekur të lexojë mbishkrimet në varret e krerëve të klanit McLeod prej kohësh të vdekur dhe duke u përpjekur - kryesisht më kot - jo për të rrëshqitur në dyshemenë e gurtë në pallatet tona.
Kjo shënon pikën e kthesës në rrugën tonë. Duke dalë nga kisha, nisemi drejt veriut dhe karakteri i udhëtimit ndryshon ndjeshëm. Aty ku më parë rrugët ishin të përdredhura dhe me gunga, tani janë të gjata dhe të drejta. Nuk ka ende asnjë shenjë të ndonjë gjëje që mund të përshkruhet me saktësi si trafik dhe, më e rëndësishmja, ne e kemi pas erën. Ne po fluturojmë pozitivisht.
Lëvizja ka mbaruar dhe ne futemi në pika për herë të parë sot dhe fillojmë të provojmë dy herë në rrugën drejt shigjetës, vetëm për të shijuar ndjenjën e shpejtësisë.
Ne shpërthejmë në qytetin e vogël të Leverburgh, të quajtur pas William Lever, një prej themeluesve të Lever Brothers, i cili bleu ishullin në 1918.
Thuhet se nuk i pëlqente një kodër që errësonte pamjen nga shtëpia e tij, kështu që e hodhi në erë. Së shpejti jemi në rrugën e bregut perëndimor dhe në këtë anë të ishullit, gjiret shkëmborë janë zëvendësuar me shtrirje të gjata plazhesh të papërlyera me rërë, ndërsa kodrat e thyer ua kanë lënë vendin fushave të gjelbra të gjelbra dhe kodrave të buta, të lëkundura. Mund të jetë një ishull krejtësisht tjetër.
Bukuria dhe largësia e Harris e kanë bërë atë një strehë të preferuar për të mëdhenjtë dhe të mirën. Përgjatë bregdetit, shtëpitë mahnitëse janë në ndërtim e sipër, të ndërtuara në shpatet e kodrave me pamje të jashtëzakonshme nga deti.
Një kullë e lashtë, e rrënuar është rinovuar me dritare të mëdha dhe moderne xhami për të krijuar diçka që do të entuziazmonte Kevin McCloud të Grand Designs.
"Robbie Coltrane ka një shtëpi këtu diku," na informon Lewis gjatë një ndalese të shkurtër për të bërë foto. “Ne patëm një koncert për fëmijë pak kohë më parë, me disa nga prindërit që jepnin muzikën dhe doli që djali që i binte baterive ka qenë në Buzzcocks.’.
Rreth 10 km më tutje, rruga lëkundet në brendësi drejt kodrave dhe peizazhi fillon të ndryshojë përsëri. Ndërsa ngjitemi, harlia zhduket dhe terreni bëhet më i ekspozuar.
Zbulesa torfe e shqopës janë të shpërndara me gurë që janë ekspozuar nga akullnajat. Ka një karakter të botës tjetër, që ndihmon për të shpjeguar pse Stanley Kubrick zgjodhi këtë zonë për të filmuar skenat e Jupiterit për seksionin e fundit të 2001: Një Odisea Hapësinore. Ngjitja zvarritet lart për rreth 6 km, megjithëse nuk është kurrë aq e pjerrët sa të na detyrojë të dalim nga shala.
Ne ngrihemi në një mjegull të trashë, e cila e bën peizazhin edhe më të frikshëm se sa ishte më parë dhe na mbulon me një shtresë të hollë lagështie.
Mendoj të vesh përsëri xhaketën time të shiut, por vendos kundër. Në momentin që arrijmë pikën më të lartë, jemi brenda 5 km nga përfundimi, dhe nga këtu është një vrapim i shpejtë dhe i drejtë në shtëpi.
Ne vrapojmë përgjatë shtrirjes së fundit, duke kaluar me shpejtësi pranë njëri-tjetrit në rrugën e zbrazët, pa u shqetësuar nga mjegulla e lagësht ose ajri i ftohtë i pasdites. Ka qenë një udhëtim i mrekullueshëm në një mjedis vërtet unik dhe vetëm sot, Londra mund të mbajë valën e saj të të nxehtit.
