Çiklist zbulon një udhëtim me bukuri shterpe dhe histori të errët në malet e Skocisë verilindore
Një seri katastrofash globale që variojnë nga Epoka e Akullnajave deri në Luftën e Parë Botërore komplotuan për të formësuar dhe skalitur peizazhin e malësive skoceze. Të gjitha ato akullnaja që lëvizin ngadalë gdhendën topografinë dalluese të maleve Cairngorm, ndërsa thirrjes për armë iu përgjigjën qindra burra nga Cabrach, ku shtëpitë e tyre të braktisura dhe të shkatërruara qëndrojnë ende sot si gurë varresh të lënë pas dore. Një historian e quajti këtë hapësirë të zymtë e të rrëshqitshme "përkujtimorja më e madhe e luftës në Evropë".
Por Wilma, pronarja e Grouse Inn, nuk ka asgjë nga këto. Ndonëse ajo nuk e kundërshton origjinën gjeologjike të glens dhe Munros të Skocisë veriore, ajo është e paqartë se kush duhet të fajësohet për vendbanimet e braktisura që ndjekin këtë pjesë të largët të Aberdeenshire.
"Ky është i gjithë faji yt", thotë ajo pasi hyra për të parë koleksionin e famshëm të pijetores me më shumë se 700 shishe uiski. Ajo i referohet paraardhësve të mi anglezë aristokratë, të cilët zotëronin sipërfaqe të mëdha toke këtu dhe dëbuan qindra qiraxhinj gjatë shekujve 18 dhe 19 në atë që u bë e njohur si Pastrimi i Malësisë. Por edhe me kuptimin tim të kufizuar të 'mizorive historike të kryera nga anglezët', e di që kjo nuk është e vërtetë. Siç tha historiani vendas Norman Harper në një dokumentar televiziv të BBC Scotland: “Cabrach është testamenti i Skocisë për humbjen e jetës së të rinjve në kohë lufte. Numri i madh i të korrave dhe rritjeve që shihni nuk ndodhën për shkak të politikës së tokës ose Depresionit ose një serie vitesh të këqija bujqësore. Ato ndodhën sepse pothuajse të gjithë burrat dhe djemtë në moshë luftarake shkuan në luftë në vitin 1914. Shumë nuk u kthyen.'
Mendoj më mirë të korrigjoj Wilma. Pubi i saj është fjalë për fjalë në mes të askundit, ka disa lloje bujqësore trupmadh të ulur në një cep dhe zhdukja e papritur dhe e pashpjegueshme e një çiklisti anglez në këto anë ndoshta nuk do të konsiderohej më e rëndësishme se shiu.
Pra, në një përpjekje për të shpërndarë situatën, e ndryshoj temën në diçka më pak emocionuese, si për shembull pse u futa në pijetoren e saj me stilastik dhe një helmetë. Gabim i madh. Antipatia e saj ndaj çiklistëve duket më e rrënjosur se revizionizmi i saj historik. Duke iu referuar një sportive lokale që përdor rrugën jashtë, ajo thotë: “Të gjithë ata çiklistë ndikojnë në biznesin tim. Si duhet të arrijnë vendasit e mi këtu?'
Ajo nuk e di se shoqëruesit e mi të kalërimit sot janë organizatorët e ngjarjes - Mbreti i Maleve Sportive - por ata kanë zgjedhur të presin jashtë, pasi kishin përjetuar më parë kokëfortësinë e Wilma (ajo nuk do t'i lejonte ta përdornin atë parkingu si stacion ushqimi). Sikur të ecësh në dyshemenë e rrëshqitshme të një lokali me kapele nuk është mjaft e vështirë, tani më duket sikur po shkel edhe lëvozhgat e vezëve.
Sapo do të pyes Wilma për 'vendasit' të cilëve ajo u referohet kur mbërrin një minibus me turistë amerikanë - uiski më i shtrenjtë
është 13 £ një kafshatë - kështu që unë kërkoj justifikimet e mia dhe largohem.
Jashtë, Jon Entwistle dhe Richard Lawes nuk janë aspak të befasuar nga përvoja ime.
'Kur po planifikonim itinerarin e ngjarjes sonë, ne ofruam ta bënim fitimprurëse për të duke bërë një donacion ose duke i çuar kalorës në pijetore për pije alternative, por ajo me të vërtetë nuk ishte e interesuar, - thotë Jon.. "Unë nuk mendoj se ajo është në ndonjë rrezik të shfaqet në Dragon's Den ose The Apprentice së shpejti."
Kthehu në fillim
Kur filloj udhëtimin me Jon dhe Richard, habitem që ata nuk kanë veshur pelerina dhe maska. Dyshja janë të vetëquajtur kryqtarë me biçikletë, por në vend që të mbajnë kaskë përkrenare dhe të tundin kryqe të ndezura ndaj kujtdo që drejton një makinë, ata preferojnë një fushatë më delikate edukimi sesa konfrontim. Ndërsa largohemi nga fshati i bukur Ballater në brigjet e Dee dhe ndjekim rrugën e valëzuar e me gjethe në drejtim të Balmoralit, Jon shpjegon misionin e tyre: ta bëjnë këtë pjesë të Skocisë si një 'mini-Hollandë'.
"Shumica e njerëzve kanë një televizor të cilin e përdorin rregullisht," shpjegon ai. “Shumica e njerëzve kanë një makinë, të cilën e drejtojnë rregullisht. Dhe shumica e njerëzve kanë një biçikletë në shtëpinë e tyre, por ata nuk priren ta përdorin atë. Ne duam të shohim fëmijët që shkojnë me biçikletë në shkollë, familjet që shkojnë me biçikletë në dyqane dhe prindërit që shkojnë me biçikletë për në punë.'
Megjithëse shkollat, dyqanet dhe vendet e punës do të jenë të pakta në udhëtimin e sotëm, në disa nga peizazhet më të pakta të banuara në MB, është e lehtë të shihet se si kjo pjesë e Skocisë mund të bëhet selia e një revolucion në çiklizëm - rrugët janë të qeta dhe në rregull, dhe nuk ka trafik të rënduar. Është vetëm turp për malet; tre nga ngjitjet që na presin sot janë ndër tetë rrugët më të larta në vend.
I pari prej tyre është një rrip i ngushtë që kalon nëpër shpatet më të ulëta të pyllëzuara përpara se të dalë në një hapësirë me tokën me ngjyrë vjollce që ofron pamje të kazanit të Cairngorms të mbuluar me borë në të majtën tonë. Në kohën kur arrijmë në majën e rampës së fundit, ne jemi ngritur 200 metra në më pak se 5 km, dhe megjithatë vërej se Jon dhe Richard kanë qëndruar ulur deri në fund. Rezulton se ata janë avokatë të shkollës së rritjes së Chris Froome. Të dy trajnerët britanikë të certifikuar nga çiklizmi, ata besojnë se të qëndrosh ulur dhe të rrotullosh një ritëm të lartë është mënyra më efikase për energji për të ngritur një mal. Megjithatë, në foto, kjo teknikë nuk duket veçanërisht emocionuese – ata gjithashtu mund të jenë ulur në divan në shtëpi duke lexuar një drejtori telefonike. Pra, me pak shaka të sjellshme nga fotografi ynë, ata pranojnë të klikojnë poshtë një dhëmbëz dhe të dalin nga shala. Tani të paktën nuk duket sikur vetëm unë po bëj disa përpjekje në shpatet prej 15%.
Në majën e kësaj ngjitjeje të parë, Strone, ne tërhiqemi në një vend kalimtar për të shijuar pamjet. "E shikon atë copë bore atje?" thotë Jon, duke treguar një majë të largët me një emër gaelik që mezi shqiptohet. “Kjo është një nga tre pikat më të gjata të borës në Mbretërinë e Bashkuar. Ishte në revistën Weather.'
Unë shikoj në drejtimin që Jon po tregon dhe marr parasysh atë që ai sapo më tha. "E di," thotë ai, "me siguri duhet të dal më shumë."
Shans i shëndoshë
E vërej se Jon nuk ka një kafaz shishe në biçikletën e tij. Kjo për shkak se ai aktualisht është duke testuar teorinë e 'oksidimit të yndyrës' ose stërvitje me glikogjen të varfër, që do të thotë se ai shkon rregullisht për katër ose pesë orë udhëtime pa ngrënë ose pirë asgjë. Ai shpjegon, ai po e trajnon trupin e tij që të mbështetet në rezervat e tij natyrale të yndyrës për energji, në vend të rezervave të tij të glikogjenit – ose karbohidrateve – që kanë nevojë për rimbushje të rregullt me ushqim dhe ujë.
'Glikogjeni juaj do të zgjasë vetëm për një ose dy orë në varësi të intensitetit të stërvitjes, ndërsa rezervat tuaja të yndyrës janë efektivisht të pafundme – edhe Chris Froome ka rreth 3 kg yndyrë në dispozicion për të djegur, ose 22,000 kcal, thotë Jon., i cili është një fizikant i kualifikuar me një doktoraturë në dinamikën e lëngjeve.
Dëshmia duket të jetë në puding (ose mungesë), pasi Jon ka fituar pothuajse çdo garë dhe TT që ka marrë pjesë deri më tani këtë vit, duke përfshirë një TT 50 milje gjatë së cilës ai theu rekordin e kursit pa pirë ose duke ngrënë një kafshatë.
Përpara nesh mund të shohim rrugën që ngrihet pjerrët mbi vijën e pemëve drejt majës së ardhshme. Por së pari ka një zbritje të përdredhur, teknike deri në Gairnshiel dhe urën e saj të famshme prej guri me gunga. “Minibusët nuk mund ta kapërcejnë pa i detyruar pasagjerët e tyre të zbresin dhe të ecin më parë”, thotë Richard. Pasi mbi urë, ngjitja e vërtetë fillon me një pjerrësi që gradualisht rritet deri në 20% përpara se të zbehet në pllajën e egër dhe të shkretë të Glas-allt-Choille (shqiptohet si një kollë bronkiale) që shënon kufirin midis Dee dhe Don. luginat. Në kohën kur arrijmë në pikën e tij më të lartë dhe Jon është shpërqendruar nga një pjesë tjetër e borës, ne kemi ngjitur pothuajse 300 metra në më pak se 8 km. Dhe ngjitja më e vështirë është ende për të ardhur.
Streha e fundit
Kafeneja Goodbrand and Ross në Corgarff është si një postë kufitare në skajet e botës. Është plot me personazhe me pamje të dëshpëruar që përqafojnë kapuçino të mëdhenj dhe flasin me tone të heshtura për shkretëtirën jashtë. Ata janë të veshur me xhaketa tweed Norfolk, xhaketa biker lëkure, anoraks me shkëlqim ose Lycra të bukur, në varësi të faktit nëse kanë mbërritur me makinë sportive të cilësisë së mirë, motoçikletë Harley Davidson, autohomë ose biçikletë të ndryshkur. Disa shkëlqejnë nga një ndjenjë arritjeje, të tjerët – përfshirë ne – janë të zbehtë nga dridhja. Ky është streha e fundit para fillimit të ngjitjes mbi Lecht, një mal, reputacioni i frikshëm i të cilit shtrihet në vitin 1869, kur 500 banorë vendas kërkuan më kot për një shërbëtore të re të humbur në një stuhi (trupi i saj shtrihet në një varrezë përballë rrugës. nga ne tani) dhe vazhdon sot me 100 ngjitjet më të mëdha të çiklizmit duke e vlerësuar atë 10/10. Ndërsa pastrojmë kafetë tona, ka një ndjenjë të prekshme të "Bëni të gjitha shpresat" në ajër.
Arsyeja bëhet shumë e dukshme ndërsa rrethojmë kthesën tjetër dhe i afrohemi portave të borës. Një rrip vertikal i asf altit duket se është pikturuar në një mur. Një shenjë paralajmëruese "20%" konfirmon se nuk është një lloj iluzioni optik. Kjo nuk është një pjesë e pakuptimtë e rrugës e prerë nga frippers të tilla si gradient-zbutës-kombinat e flokëve. Ne klikojmë nëpër ingranazhet derisa zinxhirët tanë të vendosen në rrotat më të mëdha dhe të fillojmë bluarjen e qëndrueshme deri në shpat. Jon fillon një bisedë për fuqinë tonë përkatëse - ai po teston një matës të ri të energjisë.“Sapo kam vozitur 400 vat për atë minutën e parë”, thotë ai, sikur po pushon në shtëpi në vend që të pedalojë në një kodër 20%. "Ju jeni duke bërë të njëjtin ritëm si unë, kështu që sa i rëndë jeni dhe unë do t'ju them se çfarë po bëni"..
E kam të vështirë të kujtoj se sa i rëndë jam, por arrij të nxjerr '90 kilogramë'.
'Epo, rregulli i përafërt është pesë vat për çdo kilogram ndryshim në peshën e trupit. Unë jam 70 kilogramë, që do të thotë se ju po nxirrni 100 shtesë – pra rreth 500 vat”, thotë ai, por mezi e dëgjoj atë në rrahjet e mia të zemrës.
Kur pjerrësia më në fund rrafshohet, ne kemi një pamje të ngjitjes në gjithë lavdinë e saj. Mund të mos jetë më e gjata, më e pjerrëta apo më e larta, por ajo që e bën atë një nga më dramatiket është mungesa e shiritave të flokëve. Linja e asf altit del për në samit pa kompromis. Mezi na kalon një automjet tjetër në rrugën për në majë, ku skiliftet e shkreta lëkunden në mënyrë të frikshme nga era.
Rruga jonë zbret drejt Tomintoulit përpara se të kthehemi djathtas dhe të shkojmë në zemër të "M alt Whisky Country" të Skocisë. Rruga kalon nëpër një fshat të harlisur e të rrotulluar dhe kalon disa distileri përpara se të fillojmë zbritjen në qytetin e bukur Speyside të Dufftown. Nga këtu ka vetëm disa kilometra para se të kthehemi në fshatin e largët skocez dhe të fillojmë zvarritjen e gjatë deri në Cabrach dhe takimin tim paksa të ftohtë me Wilma në Grouse Inn.
Pas bisedës sime me Wilma, ne kapemi dhe vazhdojmë udhëtimin tonë nëpër pafundësinë e zbrazët të Cabrach. Në të djathtën tonë, majat e majave më të larta Cairngorm janë mbytur në re, ndërsa në të majtën tonë toka bie në drejtim të bregut dhe Detit të Veriut.
Pres që Jon të fillojë një bisedë për jastëkun e ri të egër që po teston, por ai qëndron i heshtur. Të gjithë po ndihemi pak të ndëshkuar nga takimi im në Grouse Inn, i cili ka qenë një kujtesë se si çiklistët vazhdojnë të trajtohen si qytetarë të klasit të dytë, edhe në mes të rrugëve bosh dhe peizazheve të lavdishme të Skocisë rurale.
Është një qëndrim që Jon dhe Richard hasin rregullisht në rolet e tyre si kryqëzues me biçikletë. Rrënojat e herëpashershme, të mbipopulluara të një shtëpie ferme, duke ruajtur në mënyrë sfiduese kujtesën e një brezi të humbur, vendos gjithçka në perspektivë.
Bëje vetë
Udhëtim
Stacioni hekurudhor dhe aeroporti më i afërt me Ballater janë të dyja në Aberdeen, nga ku është një makinë e drejtpërdrejtë 90 minuta.
Akomodimi
Kemi qëndruar në hotelin e bukur Glen Lui në Ballater, ku një shtëpi me dru pishe – “e rekomanduar për çiklistët sepse kanë banjë si dhe dushe”, thotë pronarja Susan Bell – kushton nga 80 £ B&B teke. Ose mund të paguani 160 £ për një natë në suitën e tyre luksoze me katër postera. Hoteli ka gjithashtu një restorant të vlerësuar me çmime, ku festuam me një darkë me qengji Deeside me kore barishte, e ndjekur nga një ëmbëlsirë me tortë ganache me çokollatë për 30 £.
Faleminderit
Faleminderit Richard Lawes nga Firetrail Events dhe Jon Entwistle (enthdegree.co.uk) që na ndihmuan me të gjithë mbështetjen logjistike gjatë udhëtimit tonë, dhe gruas së Richard, Alex, për drejtimin e fotografit tonë. Kompania e Richard organizon sportivin vjetor King of the Mountains, i cili përfshin një pjesë të rrugës që mbulohet nga Udhëtimi ynë në Mbretërinë e Bashkuar. Ngjarja 2016 do të zhvillohet më 21 maj. Detajet e plota në komsportive.co.uk. Faleminderit gjithashtu Steve Smith në Angus Bike Chain, Arbroath, për ofrimin e biçikletës.
