Përgjatë shkëmbinjve dramatikë të Cornwall-it, çiklisti zbulon male të valëzuara, korsi me hije dhe qytete port
Jemi grumbulluar në një vendstrehim diku në bregun veriperëndimor të Cornwall-it dhe Ash McDuffie po më jep një mësim historie. Ash zotëron dyqanin lokal të biçikletave Hayle Cycles, kështu që ai e njeh mirë zonën, dhe sipas tij muri që na jep strehë daton nga epoka e hekurit, që e bën atë rreth 2000 vjet të vjetër. Disa nga muret janë deri në 8 000 vjet të vjetra, pohon ai, megjithëse mund ta kisha dëgjuar keq sepse era po fryn aq fort dhe shiu bie aq i rrëmbyeshëm sa po e mbyt bisedën tonë.
Ky qark më jugor i Anglisë mund të ketë një reputacion si një nga vendet më me diell në vend, por ne kemi zemëruar qartazi perënditë kelt që dikur adhuroheshin në Kernow (kjo është Cornish për Cornwall). Ash dhe Hari, udhërrëfyesit tanë për sot, heshtën çuditërisht kur u ngritën në të çarën e agimit në shiun gri. Ata kishin rënë dakord me padurim që t'i tregonin Çiklistit nëpër rrugët e tyre lokale, por kur mbërritën e ndjeva disi se magjepsja e idesë ishte zhdukur disi. Megjithatë, një latte e butë në komoditetin e shtëpisë së mrekullueshme Trevose Harbour dukej se i gëzonte, dhe tani ata po bisedojnë me gëzim, edhe nëse ende nuk mund t'i dëgjoj gjatë stuhisë.
Rruga që po ndjekim përqafon bregun nga St Ives në Penzance dhe më pas rrotullohet përsëri mbi male drejt parajsës së artistëve të St Ives. Fillimisht, ne duhet të "grupojmë dhe të dalim jashtë qytetit", thotë Hari, një postier, këmbët e të cilit duket se janë bërë nga titani. Ai vrapoi 823 shkallë në raundin e tij dje dhe ende po bën një punë të lehtë të ngjitjes 4 km nga porti deri në kryqëzimin e B3306 dhe B3311, ku ne depërtojmë djathtas. Ndryshe nga Hari, unë nuk po ndihem veçanërisht i ndezur këtë mëngjes dhe djemtë janë tashmë disa metra përpara. Unë mund të shoh rrugën në distancë duke gjarpëruar larg meje dhe duket si një slitë.
"Ne kishim një djalë nga Londra që vrapoi në klub një herë," thotë Hari, një anëtar i Penzance Wheelers, kalorësi më i famshëm i të cilit është ish-profesionisti i Rapha-Condor, Tom Southam. “Ai nuk mund ta besonte se sa kodrinore ishte. U desh të shtrihej pas udhëtimit, ai bëri.' Hari qesh me të madhe. E fsheh faktin që, megjithëse kam lindur në Devon fqinj, kam 20 vjet që jam në Londër. Në harkun kohor prej 30 minutash, ne kemi kaluar tashmë gurët e shkëmbinjve, majat e granitit, kreshtat e larta dhe kemi vështruar shkëmbinjtë e largët që bien në det. Por ndërsa ngjitemi në folenë e shqiponjës, një shtëpi mbresëlënëse e rrethuar me gurë të mëdhenj dhe me pamje nga fshati Zennor, po ndihem paksa i lodhur nga mundi që kam bërë tashmë, dhe kështu më vjen si një lehtësim kur rruga fatmirësisht bie përsëri.
Zbritja e mprehtë na jep pak kohë nga kodrat, por lehtësimi im zëvendësohet shpejt nga indinjata ndërsa reja personale e shiut që ka qenë e ulur drejtpërsëdrejti mbi kokën time lëshon një përrua tjetër. Ka aq shumë ujë që del nga rrugët, saqë syzet e mia kanë lumenj që rrjedhin nga thjerrëzat dhe unë mund ta ndjej spërkatjen në gjuhën time. Duke pasur parasysh numrin e lopëve këtu përreth, më dridhet mendja se nga e merr uji shijen e tij të veçantë. Megjithatë, disa qindra metra në distancë, ka diell të ndritshëm dhe një ylber. Unë mbyll sytë dhe shqetësohem se është një iluzion mizor, por ndërsa zhytemi dhe endemi nëpër Zennor, shiu ndalon dhe dielli i ngrohtë na mbështjell.
Kurse për pak trafik në qytet, rruga është e lumtur pa makina, pavarësisht se kjo shtrirje prej 13 miljesh shpesh votohet si një nga rrugët më të mira të vozitjes në MB. Ash dhe Hari e dinë qartë rrugën dhe po marrin kthesat si Lewis Hamilton. Ne lëkundemi nga Zennor dhe rreth disa kthesave, duke kaluar pikën referuese të verdhë të ndezur që është Bujtina e Gurnard's Head, më pas shkojmë në Fermën Porthmeor, një koleksion ndërtesash prej guri të gërryera që përshkon rrugën. Me ardhjen e diellit heq xhaketën e shiut, por perënditë thjesht po luajnë me mua. Një minutë më vonë, reja e librit komik kthehet për të na dhënë një njomje tjetër dhe era ndizet.
Breg detit
Bregu rreth Land's End është më i egër dhe më i ashpër se sa vazot e harlisura e të gjelbra turistike të Newquay, Padstow dhe Rock, më në veri. Toka e largët e lagjeve dominon këtë pjesë të qarkut dhe, duke parë nga perëndimi, toka duket se bie vertikalisht në det. Rruga nga St
Ives to Land's End ndjek konturet e bregdetit në një seri zbaticash dhe rrjedhash, duke e bërë atë territor të përsosur për çiklizëm. Duke kaluar minierën e kallajit Carn Galver, një relike e kulmit industrial të zonës, rruga rrafshohet pak. Carn Glaver do të thotë "grumbull shkëmbi në vend vëzhgimi" në Kernowek (kornishisht për të huajt si unë) dhe është një pamje mbresëlënëse. Bëjmë pauzë për të parë guaskën e frikshme të pompës së vjetër dhe dhomës së motorit, bëjmë një bisedë me një djalë me b altë, i cili pret barin dhe më pas rrokulliset.
Hari befas fillon të mallkojë sipërfaqen e rrugës, e cila për mua është freskuese pa gropa dhe e lëmuar. "Dikur ishte një rrugë kaq e mirë," ankohet ai. "Më pas ata vendosin copëza dhe rrjetë bagëtish," thotë ai, duke sharë ndërtuesit e rrugëve lokale që duket se i kanë prishur rrugën. Megjithatë, rrjetat e bagëtive janë ndoshta një opsion i arsyeshëm, duke pasur parasysh që tani jam duke negociuar një leje kalimi me një lopë të këputur me rripa Galloway, e cila po qëndron matanë rrugës duke më vështruar. Një sasi e madhe lakmie më vonë, lopa lëviz mënjanë dhe ne jemi në rrugën tonë për në St Just, qyteti më perëndimor i Britanisë kontinentale, i cili shtrihet në një Zonë zyrtare me Bukuri të jashtëzakonshme natyrore.
Ka një surprizë të keqe prej 21% përpara se të arrijmë atje, megjithatë, dhe unë jam mirënjohës për rrotën me 28 dhëmbë që më çon në kodër dhe në qytet. Ash është padyshim i uritur dhe përdor modalitetin e provës me kohë të plotë në përpjekjen e tij për të arritur në stacionin tonë të parë të kafesë. Duke kaluar aeroportin Land's End, rruga është e sheshtë për një herë. Sennen Cove në perëndim është një plazh surfing dhe fshati bregdetar në fund të një kodre shumë të pjerrët gjysmë milje të gjatë, të cilën fatmirësisht e shmangim ndërsa shkojmë drejt fundit të MB.
Hi është strukur mbi hekura dhe shpërthen përgjatë erës së kundërt. Hari po rrotullon këmbët e tij pas dhe delet po lëvizin përpara në shikimin tim periferik. Pas rreth 10 km ne marrim majtas drejt Treen dhe ulërimë për të ndaluar jashtë kafenesë Apple Tree në Trevescan. Helena, pronarja, na përshëndet si shoqe të humbura prej kohësh dhe ne vendosemi për pak ushqim në formën e pudingut të bukës së mollës me musht dhe kremit të mpiksur. "Ne kemi drekën e Krishtlindjeve të klubit tonë këtu," thotë Hari, duke u futur brenda. Unë e kaloj kremin, duke ditur efektin që do të kishte tek unë në kodrat që do të vijnë, dhe në vend të kësaj shikoj me zili, ndërsa djemtë mbytin ëmbëlsirat e tyre derisa të duken si pista skish. Unë hezitoj të lë komoditetin e kafenesë. Helen është e zënë me shërbimin e sanduiçeve me brumë të thartë, por ne kemi një rrugë të gjatë për të bërë, dhe kështu, sapo pjatat kruhen të pastra, ne shtypim dhe hyjmë në një botë magjike lulesh dhe gardhesh të larta. Edhe më mirë, dielli ka dalë.
Fulled
Rruga nga Land's End në Mousehole është një tunel me doreza të larta dhelpre, kampione rozë dhe pemë të mëdha. Era fryn dhe brigjet e florës po vërtiten nga era, duke dërguar petale të fluturojnë gjithandej. Jemi në itinerarin e Land's End 100, një sport 100 miljesh që zhvillohet në tetor. Është një udhëtim që, sipas Harit, është 'mjaft i vështirë'. E kuptoj këtu se Hari mund të jetë pak më ndryshe nga ne të tjerët, dhe kur ai thotë "shumë i ashpër", realiteti është diçka e ngjashme me një vuajtje epike.
Fikim B3315 drejt Vrimës së Mishit, që djemtë shpejt më kujtojnë se shqiptohet mowzel. Zbritja në qytet nëpërmjet Kodrës Raginnis është një rrugë seriozisht e pjerrët 1,5 km me një rrugë të mbushur me turistë dhe makina të parkuara. Duhet ta marrim me kujdes, por shpërblimi për rënien prej 18% është një pamje mahnitëse e ujërave bruz të portit Mousehole dhe të ishullit të Shën Klementit, një dalje shkëmbore disa qindra metra jashtë detit. Duke dredha-dredha nëpër një kryqëzim rrugësh të ngushta dhe vilave të peshkimit me gurë, mbërrijmë në port në një rreze dielli flakëruese. Herën e fundit që isha këtu, 10 vjet më parë, ishte një fshat i çuditshëm peshkimi me disa kafene të këndshme. Tani janë të gjitha dhomat e çajit pa gluten dhe çaji i Cath Kidston. Megjithatë, është ende një vend mahnitës për të pushuar dhe për të parë peizazhin.
Me çdo zbritje vjen një lart, dhe ndërsa largohemi nga porti, rruga anon në mënyrë të pashmangshme lart dhe Ash sulmon kodrën jashtë fshatit edhe një herë, me mua duke fryrë pas tij. Ne ndjekim rrugën Cliff, e cila të çon nga Mousehole në Newlyn, shtëpia e një prej flotave më të mëdha të peshkimit në MB. Ash më thotë se javën e kaluar ata u përpoqën të vendosnin një rekord botëror këtu për grumbullimin më të madh të piratëve në një vend. Ash ishte një nga rreth 14,000 piratët që u mblodhën në një masë këmbësh prej druri dhe papagaj të rremë, por me sa duket nuk ishte mjaftueshëm për t'u futur në Librin e Rekordeve Guinness.
Ne vazhdojmë në Penzance, qyteti më i madh në zonë, dhe vendosim që është koha për ushqimin e duhur. Gjatë drekës në Shtëpinë e Vjetër të Varkës së Shpëtimit, pranë portit, Hari diskuton për vdekjen e biçikletës së postierit. “Herën e parë që hipa një të tillë, kalova drejt e mbi timon,” thotë ai. Është tabaka në pjesën e përparme, i bën ata vërtet të paqëndrueshëm. Gjëra të tmerrshme”, shton ai.'Mirë që nuk më duhet të ngas më një të tillë'
Më shumë është moor
Në letër, ngjitja nga Penzance deri në Gear Hill nuk duhet të jetë shumë e vështirë, por pas një drekë me gaforre të freskët dhe litra kafe ndihet e gjatë, rraskapitëse dhe pak e keqe. Pas rreth 4 km, marrim majtas për në New Mill përmes pyjeve të qetë Trevaylor Woods, ku ahu, lisi, fiku dhe pisha janë të vendosura përgjatë rrugës. Është magjepsëse, madje magjike, por gjithçka që mund të mendoj është se mund të bëja vërtet me një magji magjike për të më çuar në majë të kësaj kodre tani.
Pas rreth 2 km, gardhet zvogëlohen dhe ne e gjejmë veten duke kalëruar nëpër tokën spektakolare të moçaleve të mbushura me shqop ngjyrë vjollce. Rruga e sheshtë përtej ankthit është një vend i mrekullueshëm për të shtrirë këmbët, kështu që ne futemi në një vijë ritmi dhe rrisim shpejtësinë, duke shijuar faktin se era tani po na shtyn përpara. Me kokën ulur, thjesht shmang të shtrëngoj vemjen më të trashë, më leshore që kam parë ndonjëherë, e cila po zvarritet me nxitim nëpër rrugë. Është e vetmja gjallesë tjetër që ne spiunojmë ndërsa fluturojmë nëpër peizazhin me bar. Vetmia zgjat derisa të kalojmë nëpër një kodër për t'u bashkuar sërish me B3306 pranë Gurnard's Head - vrima e madhe dhe e verdhë e pijes që tani duket një vend tërheqës për t'u ndalur. Është joshëse, por kemi vetëm rreth 15 km për të bërë, kështu që ne vazhdojmë.
Ne jemi në arrati në shtëpi tani, por mes nesh dhe përfundimit tonë në St Ives qëndron një sfidë e keqe që ka emrin Strava "The Eagle Has Flown The Nest". "Ne e bombardojmë këtu në vrapim me klub," thotë Hari ndërsa unë ia dal me guximin për të arritur në majën e ngjitjes së shkurtër që arrin kulmin rreth 14%. Me vetëm disa kilometra për të shkuar, i jap gjithçka që kam dhe në kohën kur fluturojmë mbi majë, ndihem sikur do të më vizitojë sërish gaforrja ime e drekës, por Hari është ende duke biseduar, me sa duket i pandikuar nga gradient. Pavarësisht përpjekjeve të mia më të mira, e di që nuk do të shqetësoj tabelën e drejtuesve në Strava. KOM në këtë segment i përket Chris Opie nga Rapha-Condor-JLT, i cili duket se ka grumbulluar shumicën e seksioneve më të shpejta këtu. Kalorësi i bazuar në Truro i pëlqen qartë këto rrugë.
Një udhëtim i këndshëm tatëpjetë për në B3311 pasohet nga një e drejtë e mprehtë rreth kodrës Towednack. Nga këtu, malet ngrihen ndjeshëm në perëndim, por ne zbresim në St Ives përmes Lelant dhe Carbis Bay. Dita mbyllet me një shishe Boiler's Cornish Ale të fituar mirë në tarracën e Trevose Harbour House. Aleja po shkon mirë ndërsa Hari mendon të kalojë për t'u bashkuar me klubin chaingang, por ai vendos se mund t'i takojë ata në Star Inn, i cili dyfishohet si Shtëpia e Klubit të Penzance Wheeler. Shokët e mi për atë ditë sigurisht që e kanë mbajtur bisedën rrjedhëse, gjë që duket e përshtatshme. Kur bëhet fjalë për çiklizmin, Cornwall ka shumë për të thënë.
Akomodimi
Çiklisti qëndroi në shtëpinë e bukur Trevose Harbour në St Ives. Porositja e një mëngjesi të hershëm nuk ishte problem, por me ushqimin kaq të mirë - mendoni granola të përgatitura në shtëpi, bukë të thekur me brumë të thartë, briosh të nxehtë të mbushur me proshutë Cornish, mëngjese të plota Cornish dhe kafe të mrekullueshme - do të dëshironi të kaloni kohën tuaj si ne. duke filluar udhëtimin tonë më vonë se sa ishte planifikuar. Disa dhoma mund të akomodojnë biçikleta dhe ka një bravë të fortë në zonën e sigurt dhe të zbukuruar. Çmimet fillojnë nga 140 £ për dhomë për natë, fjetje me mëngjes, bazuar në ndarjen e dy. Shkoni te trevosehouse.co.uk për më shumë detaje.
Faleminderit
Falënderime të mëdha për Julia Hughes në Visit Cornwall (visitcornwall.com), e cila ofroi ndihmë të paçmuar me këtë udhëtim. Faleminderit Ash at Hayle Cycles që na tregoi rreth e rrotull strehëve të tij të çiklizmit dhe faleminderit Deyna, shoferit tonë për ditën.
