Në jug të Spanjës, Çiklist zbulon një vend me brigje të thyer, shkretëtira dhe male. Vendi i përsosur për një xhiro epike
Po fryn fort në Andaluzi. Qyteti i bardhë i peshkimit Agua Amarga po goditet nga erërat bregdetare. Deti blu k altërosh po gjëmon me dhunë dhe palmat kërcënojnë të shqyejnë rrënjët e tyre. Kudo tjetër në botë mund të tundohem ta kaloj ditën nën një çati të fortë, por këto rrugë janë shumë tërheqëse dhe ky peizazh tepër mahnitës për t'u kaluar.
Ky rajon nuk është i pari që të vjen në mendje kur bashkon çiklizmin dhe Spanjën. Vuelta a Espana rrallë, nëse ndonjëherë, ka ardhur këtu. I mungojnë majat e larta të Sierra Nevada aty pranë ose pyjet e gjelbra të provincave më veriore të vendit. Një histori gjeologjike e aktivitetit vullkanik i ka dhënë rajonit një terren shkëmbor të thepisur dhe të valëzuar, të bukur dhe kërcënues. Duke qenë në skajin shumë jugor të Spanjës, zona krenohet me një klimë që sheh 320 ditë diell dhe temperatura në të 30-at e larta edhe në fillim të pranverës. Përveç kësaj, rrugët mbeten të pastra nga çdo lloj trafiku. Ata duhet të jenë një magnet për çiklistët, por nuk ka asnjë për t'u parë.
Udhëtimi ynë fillon pak jashtë qytetit bregdetar të Agua Amarga, emri i të cilit do të thotë "ujë i hidhur". Shkojmë në qytet, duke synuar detin, dhe me erërat e furishme që na fryjnë përgjatë, jam i sigurt se shoh 60 kmh ndezje në kompjuterin tim të biçikletës, pavarësisht se rruga është paksa e përpjetë. Ndonëse është mirë të kesh gjithë këtë shpejtësi të lirë, një ndjenjë frike më zvarritet në mendjen time me dijeninë se do të ketë shpagim më vonë në formën e erërave të egra kundër në këmbën tonë të kthimit.
Me mua në udhëtimin e sotëm është José, pronari i një dyqani lokal biçikletash dhe udhërrëfyesi ynë për ditën, dhe kalorësi tjetër anglez Therese. José na ka premtuar një rrugë mahnitëse bregdetare deri në Mojácar, më pas një ngjitje në brendësi të Almerias me rërë. Ai ka të gjitha përfundimet e një ish-profesional tipik dinak: lëkurë sofër, muskuj tepër të tonifikuar për një burrë disa dekada pas kulmit të tij të garës dhe një pozicion kalërimi që ndoshta mund ta mbaja për rreth pesë minuta nëse do të bëja fillimisht gjashtë muaj joga e përditshme. Biçikleta e tij ka një palmare mbresëlënëse të vetin, pasi dikur i përkiste fituesit të skenës franceze të Tour de France, David Moncutié.
Për shkak se është një zonë bregdetare ne prisnim një profil mjaft të sheshtë, por sigurisht që të gjitha rrugët nga bregdeti shkojnë vetëm në një drejtim: lart. Dy maja qëndrojnë në mes të rrugës së sotme, njëra e quajtur Kodra e Bedarit në 600 m dhe një majë pasuese pa emër në rrugën A1011 në 700 m. Këto shifra mund të duken të vogla në krahasim me lartësitë e Alpeve ose Dolomiteve, por ato nuk e bëjnë të drejtën sa malore është zona. Edhe rrugët që përshkojnë bregdetin janë shumë larg të qenit të sheshta.
Era ulërin nëpër boshllëqet midis shtëpive të bardha ndërsa kalojmë në skajin e Agua Amarga-s dhe ne përpiqemi të qëndrojmë në strehën e gurëve të mëdhenj që rreshtojnë bregdetin. Para se të largohemi nga qyteti, kthesat mahnitëse të rrugës përpara dalin në sy dhe fillojmë ngjitjen tonë të parë të duhur. Ajo ngjitet vetëm 90 metra, por mjafton për të hapur mushkëritë.
Rruga gjarpëron përgjatë vijës bregdetare të thyer, duke dredhur mbrapa dhe mbrapa nga deti. Ne rrokulliset brenda dhe jashtë korridoreve të shkëmbinjve të pjerrët, me gradient që rri pezull në një 5%. Më pas, kur dalim në majë, pamja mbrapa drejt Agua Amarga-s, e ulur përballë detit blu pastel, më bën të ndihem sikur mund të ishim 1000 metra të lartë.
Përpara nesh qëndron Faro de Mesa Roldán, një krater gjysmë i gërryer i një vullkani të fjetur që dikur ngrihej nga poshtë detit. Në krye të tij është një far dhe kullë vrojtimi. Sa më shumë që afrohemi, aq më shumë dominon peizazhin, duke u dukur çuditërisht jashtë vendit kundrejt banesave të mëdha që qëndrojnë në të majtën tonë. Pas, i mbrojtur nga pamja, është emri kureshtar Playa de los Muertos (plazhi i të vdekurve), i quajtur me sa duket për një histori të turbullt të mbytjeve të anijeve pirate. Është ndoshta për të mirën që ai fshihet nga sytë, pasi konsiderohet si një nga plazhet më të mira natyrore të Spanjës.
Historia maur
Rreth 10 km në udhëtimin tonë, mbërrijmë në qytetin e Carboneras dhe filloj të shqetësohem se nxehtësia po ndikon në mendjen time. Rreth meje shoh maurët dhe të krishterët me veshje të plota mesjetare që marshojnë nëpër qytet. Historia po luhet me detaje të plota, pasi kemi mbërritur në mes të festivalit Moros y Cristianos.
Festivali përkujton betejat midis të krishterëve dhe maurëve që dikur dominonin këtë rajon. Është një çështje çuditërisht gazmore, duke pasur parasysh gjakderdhjen barbare që përfshinte ato beteja. Në 1435 e gjithë popullsia maure e Mojácar u dënua me vdekje pas një rrethimi të suksesshëm të krishterë. Ka ende shumë mbetje të kohës së maurëve në Almeria, dhe shumë filma kanë përdorur arkitekturën myslimane të rajonit për të shtirë një mjedis të Lindjes së Mesme - Indiana Jones dhe Kryqëzata e Fundit për të përmendur një.
Ne largohemi shpejt nga qyteti, të kujdesshëm ndaj ndëshkimit për prejardhjen tonë të krishterë dhe të etur për të mbajtur ajrin të rrjedhë mbi ne pasi një shenjë që tregon temperaturën jashtë një dyqani sapo është rritur 37°C.
Ndërsa rrotullojmë këndin tjetër, na përshëndet pamja e një strukture të madhe dhe të shëmtuar, të ngjitur në shpatin e kodrës dhe që rrjedh poshtë në det. Është një hotel i madh dhe i zbrazët utilitar që qëndron si një lloj relike post-apokaliptike. Është Hotel Algarrobico, ose më mirë hoteli që nuk ka qenë kurrë, më thotë José. Ai ka qëndruar këtu për nëntë vjet, i rrethuar nga vinça, por asnjëherë i përfunduar ose i prishur. Unë supozoj se është një mishërim fizik i rënies ekonomike në Spanjë, por José më informon se ishin protestat mjedisore dhe ekologjike që e ndaluan ndërtimin për shkak të vendndodhjes së tij në rezervatin Natyror Cabo di Gata, një zonë e mbrojtur nga Unesco. Është një e metë fatkeqe në një nga vijat bregdetare më mahnitëse të Evropës. Vitin e kaluar, Greenpeace protestoi kundër elefantit të bardhë duke lyer me kujdes të gjithë pjesën e përparme të hotelit me fjalët "Hotel Ilegal [sic]" në fasadën e tij.
Nuk kaloi shumë kohë përpara se arkitektura paksa tronditëse të largohet nga mendja jonë, pasi një nga rrugët më të bukura të Evropës zvarritet në pamje dhe bashkë me të ngjitja jonë e parë testuese e ditës.
Kombinimi i aktivitetit të lashtë vullkanik dhe shekujve të erozionit të erës ka krijuar disa formacione të çuditshme dhe madhështore, dhe rruga gjarpërinj përpara dhe mbrapa si një fjongo midis dunave shkëmbore. Në distancë, shpatet e sipërme të rrugës janë të mbuluara mbi një kreshtë mali, duke na dhënë një pamje të qartë të asaj që do të vijë ende. Pavarësisht se ka vetëm 200 metra ngjitje vertikale, duket shumë frikësuese. Megjithatë, ndërsa ngjitemi, nuk është sforcimi i gradientit ai që dominon bisedën, por gjëja e rrallë e një rruge si kjo, me shirita flokësh të vendosur në mënyrë perfekte me pamje nga një det blu vezullues. Kur arrijmë në shpatet e sipërme, shpërblehemi me një pamje pikërisht poshtë bregut, me karbonera që shkëlqejnë të bardhë në diellin e fortë të mesditës.
Me erën në shpinë edhe një herë, u nisëm tatëpjetë. Pavarësisht nga lartësia jonë relativisht e ulët, zbritja zgjat pjesën më të mirë prej 4 km, të gjitha këto janë në rrugë të gjera që na lejojnë të mbajmë shpejtësinë shumë mbi 70 kmh. Unë po bëj çmos për të mbajtur në sy José. Ai ka tipin e aftësive zbritëse që mund të përmirësohen vetëm nga tre dekada garash konkurruese. Ai fluturon poshtë malit si një plumb, dhe unë e ndjek me zemrën time duke pompuar.
Ne futemi në qytetin e Mojácar Playa, i cili është posti bregdetar i qytetit më të madh të rajonit. Ai bën një lundrim të këndshëm në bregdet dhe shënon periudhën tonë të fundit të kalërimit në nivel për ditën.
Në kodra
Ndërsa largohemi nga bregu, duket sikur kemi ngecur në një vend tjetër. Ne ecim përgjatë një pjerrësie të butë përpjetë. Pemë portokalli rreshtohen në rrugë ndërsa unë dhe Jose ulemi krah për krah, secili duke u përpjekur të duket sikur nuk jemi të shqetësuar nga ritmi i lartë. Therese ulet me mençuri në rrjedhën e rrëshqitjes, pak më e vetëdijshme për 80 km që janë përpara.
Ka 15 km banesa false përpara se të fillojë ngjitja në qytetin e Bedarit. Nuk është një nga ato që do të fiksohen në librin tim të ngjitjeve më të dhimbshme, por nxjerr disa rampa prej 10% ose 15%. Unë jam mirënjohës që era është ende në favorin tonë, pasi dyshoj se këto pjerrësi do të ishin një punë serioze me një erë të fortë kundër.
Peizazhi është bërë të kujton Perëndimin e Egër, me rrënojat e herëpashershme prej guri që ndërpresin një peizazh me rërë të mbushur me kaktus. Disa nga ndërtesat mbajnë arkitekturën myslimane të mbajtur nga pushtimi nga maurët dhe e bëjnë mjedisin edhe më të botës tjetër. Është një rrugë kryesore, por gjatë ngjitjes 30-minutëshe na kalojnë më pak se një duzinë makina.
Pas rrugës së gjatë të daljes nga Mojácar, rruga gjarpëron në shirita flokësh të ngushtë në afrimin për në Bedar. Ne jemi mjaft lart tani që mund të shohim sërish detin në distancë dhe më duhet t'i rezistoj tundimit për të ndaluar në çdo cep për të bërë fotografi. Janë ngjitje të tilla që unë me kënaqësi do t'i bëja çdo ditë - mjaft të vështira për të shtrydhur vat më të mira nga ju, por kurrë me të vërtetë të dhimbshme.
Për të arritur në qytetin e Bedarit, ne jemi pjesa më e mirë prej 60 km në udhëtim, kështu që vendosni të tërhiqeni për një drekë. Bedar është i vogël, por gumëzhimë këndshëm, dhe ne vendosemi në Bar Restaurant El Cortijo për gatime peshku të stilit tapas dhe një raund kafeje. Pyes veten nëse një vakt me oktapod, kallamar dhe troftë me patate të skuqura po rrezikon me kaq shumë kalërim për të bërë, por ushqimi është aq i freskët sa është e pamundur t'i rezistosh.
Në një tavolinë përballë, një çift perëndimor mban shënim biçikletat tona dhe endet. Një anglez me flokë gri prezantohet si Frank Clements. Ai dikur ishte Kampion Kombëtar U-18, fitoi disa etapa në Turneun e Britanisë dhe garoi kundër fituesit legjendar të Grand Tour Fausto Coppi. Madje, ai na tregon autobiografinë e tij, të quajtur në mënyrë të dashur A Bike Ride Through My Life. Më vjen mirë që ai nuk është me biçikletën e tij sot pasi kam një dyshim të vogël se ai mund të na tregojë të gjithëve.
Pasi u mbushëm deri në pikën që ndiheshim paksa i shqetësuar, u nisëm përsëri. Qyteti i Bedarit nuk është në majën e ngjitjes, kështu që ne e tërheqim barkun tonë një pjerrësi prej 5%. Pasi të arrijmë në majë, kthehemi në një peizazh të ri dhe i themi lamtumirë pamjeve tona të detit. Tani po shikojmë një peizazh malor të shkretëtirës, i shënuar vetëm me hijen e errët të resë mbi ne. Një zbritje e gjatë është shtruar para nesh dhe nuk mund të mos shqetësohem pak për pikat e mprehta në të dyja anët, por kjo nuk e ndalon Jose të zhytet me shpejtësi dhe me mjeshtëri poshtë pjerrësisë. Është një zbritje e shpejtë, me pjesë të pjerrëta prej 20% në vende, duke më bërë të lumtur që kam José përpara duke demonstruar linjën e përsosur. Me këtë shpejtësi është vetëm çështje minutash përpara se të arrijmë në fund dhe të fillojmë të ngjitemi përsëri.
Maja tjetër është më e larta e ditës dhe na hedh një rampë prej 20% pak përpara majës, e cila i shtyn të gjithë nga shala ndërsa ne i shtypim biçikletat tona nga njëra anë në tjetrën. Mbi majë kalojmë nëpër një korridor me shkëmbinj të lartë përpara se të fillojmë një zbritje dredha-dredha. Duke gjykuar nga pjerrësia, ne duhet të fluturonim, por në vend të kësaj ne jemi pothuajse të ndalur nga një erë e kundërt.
Shkretëtira
Ndërsa toka rrafshohet, ne qëndrojmë në formacion të ngushtë kundër erës së pamëshirshme. Rreth nesh vetëm disa pemë portokalli thyejnë peizazhin e rrallë. Është e bukur, por është punë rraskapitëse. Ndihem si Lawrence i Arabisë, duke ecur i lodhur nëpër rërat e rënda të shkretëtirës Nafud. Kur ia përmend Jozes, ai qesh, duke vënë në dukje se nuk është larg nga këtu ku Peter O'Toole kalëroi nëpër fusha ranore kur filmonte epikën e vitit 1962.
Në Lawrence të Arabisë dhe dhjetëra pushkëtarë perëndimorë, gjysmë-shkretëtirat e Almerias u tallën duke u dukur si Perëndimi i Egër ose Lindja e Mesme. Në fakt, hoteli i diskutueshëm Algarrobico errëson atë që përndryshe do të kishte mbetur një imazh i përsosur i fortesës së diskutueshme bregdetare të Akaba në filmin ikonik, minus qytetin e vendosur filmash. Është një ndjenjë paksa surreale të kuptosh se skenat që dikur mendoja se ishin vendet më ekzotike në tokë janë vetëm dy orë fluturim nga shtëpia dhe shumë larg nga brigjet e Jordanisë.
Pyes veten se sa larg jemi nga vendi tjetër i qytetërimit dhe kontrolloj dy herë sasinë e lëngut që spërkat përreth në shishen time të ujit. Thuhet shpesh se vetëm njerëzit që jetojnë në vende të gjelbra dhe me gjethe mund të gjejnë bukuri në shkretëtirë, ndërsa për vendasit, siç deklaroi dikur Omar Sharif, "Nuk ka asgjë në shkretëtirë dhe askush nuk ka nevojë për asgjë". Por atëherë Omar Sharif ishte i tillë. kurrë shumë çiklist.
Ne kalojmë disa grumbuj shkëmbinjsh të gjatë dhe terreni i sheshtë ndërpritet gjithnjë e më shumë nga formacionet e gurëve ranorë që do të ishin ëndrra e një gjeologu. Ashtu si unë jam duke shijuar peizazhin që José sprinton përpara, duke përfituar nga hija e shkurtër nga era që ofron peizazhi shkëmbor. Është e qartë se ai është ende shumë një vrapues në zemër. Unë u nisa në një ndjekje të nxehtë dhe ne të tre vrapojmë me njëri-tjetrin nëpër rrugët boshe derisa e gjejmë veten duke luftuar përsëri kundër erës, dhe Tereza dhe unë strehohemi pas kuadrateve të mëdha të Jose-së.
My Garmin më thotë se jemi 100 km në udhëtim dhe kështu mund të hamendësoj se përfundimi duhet të shfaqet së shpejti. Pastaj José na sinjalizon që të kthehemi majtas në një rrugë të pashënuar me zhavorr. Është një rrugë e bukur dhe e shkretë, dhe duke pasur parasysh erën e kundërt që e shtyn shpejtësinë tonë nën 20 kmh, ne kemi mjaft kohë për ta shijuar atë.
Vendos se tani është një mundësi e mirë për t'ia rikthyer veten Jose-së dhe e zbraz tankin tim plotësisht në erë, me Jose-në duke ndjekur (ndërsa qesh) pas meje. Sprinti në një erë të kundërt është një lojë e rrezikshme, dhe unë pothuajse jam në një ndalesë të rëndë nga përpjekja. Për fat të mirë, pak para se José dhe Therese të kalojnë hendekun, kthehem në rrugën kryesore dhe papritmas era është përsëri në kurrizin tim. Ndihem mirë të dimë se do të marrim një shtytje deri në Agua Amarga.
Me pak përpjekje në dukje ne ecim me shpejtësi 50 kmh. Rreth nesh, pemët me furtunë vazhdojnë të mbërthen në tokë, ndërkohë që ne përpiqemi të shmangim të qenit i pastër nga rruga. Është pak e frikshme, por emocionuese. Edhe në një ditë pa erë kjo do të ishte një afrim i shpejtë drejt detit dhe destinacioni ynë përfundimtar. Ne kemi ngjitur më shumë se 2,500 metra në 120 km, pavarësisht se gjurmuam bregun për një pjesë të madhe të udhëtimit, dhe ndërsa era e bëri lundrimin e lehtë në fillim dhe në fund të udhëtimit, këmbët e mia janë shkatërruar nga numri i kilometrave. pas kilometër kundër tij. Por ne kemi kapërcyer shkretëtirën dhe pamja e detit blu që shkëlqen në anën tjetër është një shpërblim i mjaftueshëm.
Bëje vetë
Udhëtim
Aeroporti më i afërt me Agua Amarga është Almeria, i cili mund të arrihet nga aeroportet e Londrës, Birminghamit dhe Mançesterit. Fluturuam për në Alicante, pasi fluturimet ishin më të lira dhe më të shpeshta (të disponueshme nga 90 £ kthim). Mënyra më e mirë për të shkuar në Agua Amarga nga atje është të vozitësh, kështu që morëm me qira një makinë të madhe për dy kuti biçikletash për rreth 200 € për pesë ditë.
Akomodimi
Ne qëndruam në Real Agua Amarga La Joya të pabesueshme. Pak jashtë Agua Amarga, La Joya ka pritur familjen mbretërore spanjolle, krenohet me një fitues spanjoll MasterChef në kuzhinë dhe ofron pamje mahnitëse dhe një xhakuzi në çdo dhomë. Çiklistët kujdesen mirë - një oborr spanjol privat në çdo dhomë ofron hapësirë të bollshme për pastrimin e biçikletave, hoteli ka harta topografike të rrugëve dhe pishina dhe spa ofrojnë mundësi të jashtëzakonshme për R&R. Menaxherët Isabel dhe Lennart janë përgjithësisht të gatshëm dhe të etur për të ndihmuar. Çmimet fillojnë nga 180 € për natë për një dhomë dyshe, por pronarët ofrojnë 10% zbritje për lexuesit e çiklistëve (për rezervime direkte mbi tre ditë), si dhe 20% zbritje për masazhet.
Hoteli ka gjithashtu një grup vilash në qytetin e Agua Amarga për grupe më të mëdha me një normë pak më të ulët. Por hoteli La Joya është vërtet shumë i mirë për t'u humbur.
Faleminderit
Një falenderim i madh për José Cano Aguero, pronar i dyqanit të biçikletave Doltcini në Mojácar, që organizoi rrugën tonë dhe na udhëzoi gjatë ditës. Doltcini ofron biçikleta me qira dhe José gjithashtu ofron turne me guida dhe kampe shumë-ditore. Ai i njeh jashtëzakonisht mirë rrugët dhe meritat e kuzhinës së zonës dhe mund të sfidojë edhe më të guximshmit për një sprint të vështirë. Vizitoni doltcini.es ose email doltcini. Mojá[email protected] për më shumë detaje. Faleminderit gjithashtu Mark Lyford nga Bici Almeria (bici-almeria.com) për disa këshilla të shkëlqyera mbi udhëtimet në rajon dhe Jane Hansom që na vuri në kontakt me The Real Agua Amarga.
