Në kërkim të rrugëve të qetë, pamjeve gjithëpërfshirëse dhe kampeve stërvitore profesionale në ishullin vullkanik të Gran Canaria
Po marr disa pamje të çuditshme në shuplakën e mëngjesit. Klientela e hotelit është kryesisht pensionistë me pamje të pasur dhe megjithëse unë vetë jam ana e gabuar e të 40-tave, mendoj se ia kam dalë vetëm të zvogëloj moshën mesatare të darkuesve të mbledhur me rreth një dekadë. Por nuk është ndryshimi në vite që më ka dalluar nga turma aq shumë sa veshja sportive. Shumica e njerëzve këtu janë zbukuruar me një shumëllojshmëri të nuancave pastel të këmishave polo me pantallona të shkurtra të gjera dhe këpucë të rehatshme prej kanavacës. Unë jam ulur duke ngrënë vezët e mia dhe bukë të thekur ndërsa kam veshur pantallona të shkurtra Lycra dhe një triko blu të ndezur të ngushtë. Nga pamja, do të mendonit se isha i zhveshur, por atëherë ndoshta mesazhi se "çiklizmi është golfi i ri" nuk është filtruar ende në resortin Maspalomas në bregun jugor të Gran Canaria.
Ndërsa largohem nga hoteli, radhët e grumbulluara të të moshuarve kthehen drejt plazhit dhe shkojnë në rrugët e ujitura mirë dhe zarzavatet e zbukuruara mjeshtërisht të fushës së golfit që ndodhet mes dunave të rërës. Kthehem nga ana tjetër për t'u përballur me brendësinë e ishullit.
Në rrezet e diellit të kthjellët të mëngjesit, pamja është frymëzuese dhe paksa shqetësuese. Maja të dhëmbëzuara, të çrregullta shtrihen në distancë aq sa mund të shoh, me ngjyrat që kthehen nga kafe në gri në të zezë. Kjo nuk është tokë e gjelbër dhe e këndshme. Nuk ka fshat që rrotullohet - është i ashpër dhe vullkanik, si nga ndonjë botë e humbur parahistorike. Unë gjysma pres të shoh një pterodaktil të fluturojë përgjatë horizontit për të zbritur në majë të një prej majave të shkëmbinjve.
Ndërsa bëj kontrollet e mia të fundit dhe ngjitem në shalë, nuk mund të mos mendoj se peizazhi në të cilin po shkoj duket si mbetjet e një Barbekju gjigante – malet e errëta e të ashpra që ngjajnë me qymyr të hedhur rastësisht në një grumbull. Pyetja është: a jam në skarë?
Në zjarr
"Kjo nuk më duket kompakte," thotë Raymond, duke hedhur një vështrim në zinxhirin tim ndërsa fillojmë ngjitjen nga periferia e Maspalomas. Raymond Leddy është një irlandez, tani banues në Gran Canaria, i cili drejton Cycle Gran Canaria dhe i cili me mirësi është ofruar të më tregojë rreth patch-it të tij. Më vjen mirë të vërej se, pavarësisht se jeton në një ishull me mot të lavdishëm gjatë gjithë vitit, lëkura e tij kelte deri më tani ka mbetur imune ndaj efekteve të nxirjes së diellit, kështu që të paktën unë nuk do të jem i vetmi çiklist i zbehtë në botë. rrugët sot.
"Të gjithë në Gran Canaria kalërojnë një kompakt," vazhdon ai, duke më hedhur një vështrim që sugjeron se kam ardhur mjerisht i papërgatitur për vështirësitë që më presin. Unë e siguroj atë se ingranazhi im (52/38) do të jetë mjaft i mirë dhe do të shkel pedalet për të ngritur pak ritmin në gradientin e butë 3%-4% që të çon në veri larg nga bregu.
"Mos e humb veten," thotë Raymond nga prapa timonit tim, "Kështu është gjithë ditën." një udhëtim brutal. Ka një shkëlqim lozonjare në syrin e Raymond që sugjeron të parën, por më pas rruga që kemi planifikuar për sot do të na çojë në qendër të ishullit dhe mbrapa, që do të thotë se 50 kilometrat e parë do të jenë pothuajse të gjitha përpjetë. Unë vendos të lehtësoj pak ritmin, për çdo rast.
Kjo pjesë e parë e ngjitjes rrotullohet butësisht lart në rrugë të shkëlqyera që duken të sapo shtruara. Në secilën anë të asf altit, toka është e rrallë, shkëmbore dhe e mbushur me shkurre me gishta. Makinat kalojnë pranë nesh, kryesisht turistë që marrin një ditë pushimi nga plazhi ose golfi për të parë peizazhet dramatike të brendshme. Raymond më siguron se sapo të ketë kaluar nxitimi i mëngjesit, rrugët do të jenë më të qeta për pjesën e mbetur të udhëtimit.
Kur e pyes Raymondin emrin e ngjitjes në të cilën jemi, ai përgjigjet me qetësi, 'GC-60'. Çiklistët rreth e qark këtu padyshim që nuk ndiejnë nevojën për të romantizuar mjedisin e tyre të kalërimit dhe nuk kanë asnjë duhet sepse peizazhi e bën atë për ta. Pas afro 6 km ngjitje, ne ngjitim kreshtën dhe marrim një pamje të luginës përtej. Është si diçka nga një film epik Western - shpatet e pluhurosura zbresin deri në një lumë gjarpërues dhe në të dyja anët e luginës, shkëmbinjtë marramendës të shkëmbinjve ngjyrë kafe të shkatërruar ulen si kalatë në majat e kodrave. Clint Eastwood do të ndihej si në shtëpinë e tij këtu. Dhe më e mira nga të gjitha, shtrirja në distancë është një fjongo dredha-dredha me asf alt të pacenuar, që na fton tutje.
Ndërsa nisemi nga shpati, pasi kemi pirë pamjen tonë, tundohem të bërtas një 'ye-ha!' të përzemërt, përveçse nuk e bëj sepse jam britanik, kështu që vendosem për një tundje mirënjohëse në drejtim të Raymond dhe futuni në pika për zbritjen.
Rreth 4 km më vonë (duket shumë më pak) rruga anon përsëri, këtë herë me pak më shumë hakmarrje se më parë. Dielli është lart tani dhe unë po fshij djersën nga fytyra ime, e cila është një përvojë çuditërisht e panjohur për një udhëtim në nëntor. Ne trokasim butësisht lart për rreth 5 km përpara se të mbërrijmë në Fataga - i vetmi fshat i çdo madhësie që kemi parë që kur u larguam nga Maspalomas - dhe Raymond vendos që ne kemi fituar kafen e parë të ditës. Duke qenë se po djersitem si një qen, është e përshtatshme që të ndalemi në Bar el Labrador dhe të thithim disa ekspres të shpejtë.
Si një njeri që ka udhëhequr çiklistët vizitorë nëpër të gjitha rrugët e Gran Canaria, Raymond di të gjitha vendet më të mira për të ndaluar dhe si të gjykojë një udhëtim. "Kjo është vendi ku unë ushqej klientët me kafe," thotë ai. "I kalon në pjesën tjetër," shton ai me ogurzi.
Lërojmë, pa pushim lart. Gradienti nuk shkon kurrë shumë mbi 8%, por nuk tërhiqet. Ashtu si fqinjët e saj në Ishujt Kanarie - Tenerife dhe Lanzarote - Gran Canaria është në thelb një vullkan gjigant që u ngrit nga deti 10 milionë vjet më parë, kështu që, ndryshe nga Britania me rrjetin e saj kompleks të kodrave dhe ngjitjet e shkurtra me grusht, kalërimi këtu është thjesht një rast i duke u ngjitur deri sa nuk mund të ngjitesh më lart, pastaj duke u kthyer deri në fund. Kjo është ajo që po pres me padurim.
Fryn nxehtë dhe ftohtë
Ndërsa ecim lart përmes luginës, shkëmbinjtë e tharë të peizazhit fillojnë të tregojnë shenja gjelbërimi në formën e pishave. Raymond shpjegon se këto pemë janë unike në atë që gjilpërat e tyre me tri gjemba janë krijuar për të mbledhur lagështinë nga mjegulla që vendoset në majat. Ishulli bie vetëm disa ditë shi çdo vit, kështu që florës i është dashur të gjejë mënyra alternative për të pirë. Avulli i reve pikon nga pemët në përrua me ujë jashtëzakonisht të pastër e të butë që është nektar për një çiklist të etur. Pemët janë një shenjë se ne po ngjitemi më lart në kodra dhe sigurisht që dielli i ndritshëm i këtij mëngjesi po zëvendësohet nga një mjegull e lehtë.
Pak përpara qytetit të San Bartolomé ne ngremë një kodër dhe Raymond sugjeron që të vendosim gjile dhe ngrohës krahësh. Temperatura është ende lehtësisht mbi 20°C kështu që pyes veten pse ndjen nevojën për veshje shtesë, por ai shpjegon se ishulli është një konglomerat i çuditshëm i mikroklimave dhe ne jemi gati të kalojmë nga një zonë në tjetrën. I dëgjoj këshillat e tij dhe shtoj shtresat shtesë, duke pritur plotësisht të kaloj nga rajoni ynë aktual i butë në një lloj bote tjetër të ngrirë, si të kaloj nëpër gardërobë në Narnia.
Sigurisht që nuk rezulton të jetë asgjë e tillë. Temperatura qëndron jashtëzakonisht e lartë ndërsa ne zbresim në zbritjen e shkurtër dhe kalojmë në GC-603 për të anashkaluar qytetin. Raymond ka shijuar qartë ngrohtësinë e këtyre ishujve – që ndodhen në të njëjtën gjerësi gjeografike me shkretëtirën e Saharasë – për një kohë të gjatë dhe ka harruar se si është i ftohti i vërtetë. Brenda pak minutash po gatuaj si oriz i zier në thes, ndërsa Raymond endje qetësisht nëpër rrugët e pasme dhe në një rrugë brutalisht të pjerrët ('Quhet "Shëtitja e Turpit" sepse shumica e njerëzve që e kalojnë atë janë të detyruar të zbresin dhe të ecin') dhe të ktheheni në GC-60, i cili menjëherë ngrihet përsëri në rreth 8%, vetëm për të na kujtuar se ngjitja në majën e sotme është ende shumë larg.
Pradienti anon pak, duke na detyruar të largohemi nga shalët, dhe Raymond më thotë se tani jemi në pjesën e rrugës ku ai dikur ndoqi Alberto Contador. I hedh një vështrim për të kontrolluar se nuk po më rrotullon vetëm një fije, por pamja e tij më thotë se është e vërtetë. Duket se Gran Canaria është një terren i preferuar stërvitor dimëror për Team Saxo-Tinkoff (siç quheshin atëherë) dhe në një rast ekipi madje thirri shërbimet e Raymond si font i njohurive lokale të çiklizmit për të pritur udhëtimet e tyre.
Kështu ai ishte, duke u rrotulluar së bashku dhe duke biseduar me Nico Roche për motin në Irlandë, kur trajneri i tij i thotë Contador të largohet nga fronti dhe të shikojë se sa kohë mund të qëndrojë larg grupit të ndjekjes. Epo, Raymond pa një mundësi të pashuar dhe u hodh mbi timonin e spanjollit ashtu si ai bëri thyerjen e tij dhe më pas gërmoi thellë për të parë se sa kohë mund të përputhej me shpejtësinë e ngjitjes së Contador.
"Kam zgjatur rreth 100 metra," thotë Raymond. “Pastaj ai thjesht u zhduk në distancë. Unë isha plotësisht në kufirin tim dhe ai u largua sikur nuk po shpenzonte fare përpjekje.'.
Thashethemet janë se Ekipi Tinkoff-Saxo [ose thjesht Tinkoff për të marrë 2016 e tyre] janë në ishull për momentin dhe janë parë në një udhëtim stërvitor. Nëse jemi me fat, mund të kapim një paraqitje të shkurtër të Contador, Roche, Kreuziger dhe të tjerët. Unë argëtoj shkurtimisht një fantazi të pengimit të ekipit në një kryqëzim dhe të rrëshqitjes mjeshtërisht në formacion me ta ndërsa diskutoj taktikat për sezonin e ardhshëm të garave. Por më pas më vjen në mendje se një takim më i mundshëm me Tinkoff-Saxo do të përfshijë që unë të rrafshoj si një insekt, pasi skuadra thjesht rrotullohet me avull mbi mua me shpejtësi, me menaxherin Bjarne Riis që më përfundon në makinën e mëposhtme mbështetëse.
Me këtë mendim të lumtur në mendje, ne vazhdojmë zvarritjen 6 km nga San Bartolomé, e cila përfundimisht mbërrin në një kreshtë të mbrojtur nga dy maja të shkurtra shkëmbi. Rruga kthen në hendekun e ngushtë midis shkëmbinjve, i cili vepron si një portë për në luginën tjetër, dhe përsëri na përshëndet një pamje gjithëpërfshirëse e maleve të thepisura kafe, të mbushura me njolla kaktusësh të gjelbër dhe shkurre të grumbulluara.
Raymond thotë se kreshta që sapo kemi kaluar përfaqëson një tjetër tranzicion në një zonë të re klimatike dhe ai këshillon që të ribëj gjilpërën që mbajta gjatë ngjitjes, pasi zbritja e mëposhtme mund të bëhet e ftohtë. Bëj sipas udhëzimeve dhe lërojmë rrugës.
Kur do të mësoj? Pothuajse menjëherë po nxehem shumë dhe megjithatë nuk ka kohë për t'u zhveshur sepse Raymond ka vendosur që rruga e gjatë dhe e sheshtë që sapo kemi nisur (një nga të paktat seksione të sheshta në të gjithë itinerarin) është vendi ku ai do të kujtojë mua në terrenin e të cilit jemi. Ai përkulet mbi pikat dhe ecën me një ritëm të flluskë. Hidhem mbi timonin e tij dhe kapem, por pas rreth një kilometri më duket sikur do të digjem spontanisht, ndaj vendos ta lësh të shkojë. Unë ulem dhe e shikoj atë duke u ngjitur me fuçi përgjatë rrugës, duke u shfaqur dhe duke u zhdukur nga pamja ndërsa ai sllallom hyn dhe del nga kthesat e shumta. Ai nuk tregon shenja të ngadalësimit dhe përfundimisht ai zhduket nga pamja fare.
Sigurisht, Raymond di diçka që unë nuk e di. Ashtu siç po pyes veten se sa mund të jetë ai përpara meje dhe nëse duhet të ndjek, rrotulloj një cep për t'u pritur nga një koleksion i rregullt ndërtesash të zbardhura me çati me pllaka terrakote. Atje në anë të rrugës, jashtë një kafeneje të vogël, është Raymond, i cili tashmë porosit një kafe dhe bokadillo. Është koha për drekë.
Idealet e mëdha
Qyteti i vogël i Ayakata është padyshim një pikë qendrore për çiklistët në ishull. Ndodhet në një udhëkryq për rrugët e njohura të çiklizmit dhe ka dy kafene mikpritëse që presin një numër darkash të veshur me stilastik kur të mbërrijmë.
Të ulur nën rrezet e diellit jashtë kafenesë Casa Melo, ne shikojmë grupe kalorësish që mbërrijnë dhe nisen, disa turistë dhe disa vendas në udhëtime stërvitore. Raymond pranon disa me një valë, dhe disa ndalojnë për të biseduar për pak kohë (tema kryesore e bisedës është vendndodhja e ekipit Tinkoff-Saxo). Unë jam i befasuar nga numri i madh i kalorësve të mbledhur këtu, gjë që është dëshmi e reputacionit në rritje të Gran Canaria si një arratisje e përsosur dimërore, pavarësisht nëse dëshironi një pushim relaksues me çiklizëm apo një kamp trajnimi ndëshkues.
Një çift me bluza dhe pantallona të shkurtra identike fluoro-rozë me stampa leopardi, me biçikleta Trek të ngjashme rozë, ulet përballë nesh. Raymond i identifikon ata si kalorës vendas, por nuk ka kohë për biseda shtesë. Në vend të kësaj ne paguajmë, shalojmë dhe mbyllim rrugën kryesore për në GC-600 që shkon në veri.
Edhe një herë rrugët janë jashtëzakonisht të lëmuara dhe pjerrësia nuk është aq e rëndë sa të bëhet shqetësuese (zinxhirë kompakte, këmba ime!), por mbetet e pamëshirshme në mes 8% dhe 10% për 4 km dhe më pas zvogëlohet vetëm pak për 4 km në vijim. Në momentin që arrijmë në kryqëzimin me GC-150, jemi ngjitur në pikën tonë më të lartë të ditës rreth 1700 m, temperatura ka rënë dukshëm dhe mjegulla ka filluar të vendoset rreth nesh.
Mund të na mungojë rrezet e diellit tani, por ne kemi ende pamje të qarta ku mund të shohim nëpër tufat e pishave, dhe Raymond më siguron se jemi me fat me motin. Në lartësinë në këto kodra është e zakonshme që mjegulla e dendur të lëvizë gjatë ditës dhe të errësojë gjithçka.
Nr. Një program i bashkërenduar rishfaqjeje në vitet e fundit i ka ofruar Gran Canaria disa prej asf altit më të mëndafshtë që kam qenë kënaqësi për t'i hipur, megjithatë ka ende pjesë ku njerëzit e rrugës nuk i kanë vizituar ende, dhe kalimi nga sipërfaqja e re në të vjetër mund të jetë mjaft shqetësuese kur përjetohet me shpejtësi. Jam i sigurt se me kalimin e viteve, seksionet e përafërt do të bëhen të lëmuara dhe nuk do të kalojë shumë kohë që kjo rrugë të jetë një shëtitje e pashqetësuar nga fillimi në fund.
Ne kalojmë nëpër qytetin e Cruz de Tejeda, të cilin Raymond e rekomandon si një bazë të mirë për të eksploruar Gran Canaria me biçikletë, falë pozicionit të saj në qendër të ishullit. Ne kalojmë majtas përtej sheshit të qytetit të vogël dhe rruga menjëherë anon poshtë, duke na ftuar të përkulemi mbi hekura dhe të përshpejtojmë, por para se të filloj zbritjen, po tërheq frenat dhe po rrëshqitem deri në fund. anë e rrugës.
Është pamja. Nëpër një boshllëk në pemë, unë mund të shoh gjarpërin e rrugës përmes kodrave të ulëta e të gjelbërta në distancë, vetëm për t'u humbur në peizazhin përtej, i cili është shtresa pas shtrese kreshtash të mprehta, në krye nga mbështetëse shkëmbi të shkatërruar, majat më të largëta bëhen humbur në mjegullën e varur. Gëzoj për një kohë, duke pyetur veten se si një ishull kaq i vogël - me të njëjtën madhësi si Londra e Madhe - mund të përmbajë panorama kaq të gjera. Gjithmonë e kisha imagjinuar Gran Canaria si një destinacion turistik në plazh, por kjo të kujton më shumë Grand Canyon.
E tërhiq veten zvarrë dhe filloj zbritjen e duhur – një seri kthesash të pjerrëta, të përdredhura që na lejojnë të humbasim shpejt lartësinë. Ai gjithashtu paraqet mundësinë për shpejtësitë më të larta të ditës. Disa klikime pasi u larguam nga Cruz de Tejeda, ne goditëm majën e një rampe 750 m me shigjeta të drejtë në rreth 15% të quajtur "The Feeling". Raymond ngjit mjekrën në hekurat e tij dhe zbret nga shpati si një raketë. Unë bëj të njëjtën gjë, derisa vërej se po shkojmë me shpejtësi të madhe në një rrethrrotullim në fund të kodrës. Shtrydh frenat dhe vendos shpejtësinë time nën kontroll. Rajmondi, i cili i njeh këto rrugë më mirë se shumica, qëndron deri në sekondën e fundit përpara se të hedhë spirancën. Ndërsa rrotullohem pranë tij, ai po kontrollon shpejtësinë maksimale në Garmin e tij."85 kmh," thotë ai në mënyrë të vërtetë.
Lidhje për në shtëpi
Nga këtu duhet të jetë tatëpjetë deri në bazë, por jo një fat i tillë. Rruga ngrihet dhe bie ndërsa ngjitet në anët e kreshtave dhe luginave të shumta që grumbullohen në këtë hapësirë të vogël në qendër të ishullit.
Më në fund mbërrijmë në Ayakata, ndalesa jonë e drekës disa orë më parë, dhe mbyllim GC-605, një rrugë që mund të supozoj se është projektuar dhe ndërtuar nga një komitet çiklistësh. Asf alti ndihet krejt i ri, dhe zbritja është e cekët dhe e shpejtë. Ajo rrotullohet lehtë përmes një lugine të gjerë me pisha dhe brigje shkëmbore, liqene të kaluara dhe pika piktoreske piktoreske, dhe megjithëse ka herë pas here copëza zhavorri që shqetësojnë shkëlqimin e pacenuar të sipërfaqes së rrugës, ka shumë pak seksione teknikisht të vështirë për t'u negociuar, kështu që shpejtësia mbetet e lartë milje pas milje.
Pak mbi qytetin e Barranquillo Andrés, rruga bëhet e pjerrët me një sërë kthesash të ngushta flokësh. Duhet pak kujdes për të negociuar zbritjen, por sigurisht që jam i kënaqur që nuk arritëm në këtë mënyrë. Nëse do ta kishim bërë këtë, mund të më duhej të kisha ngrënë fjalët e mia për të mos kërkuar një zinxhir kompakt.
Zbritja e ngushtë dhe e rrëmbyeshme i jep vendin një rënieje të hapur, gjithëpërfshirëse ku duket se çdo cep prezanton një pamje të re të luginës përpara. Është vonë në ditë dhe nuk ka pothuajse asnjë makinë përreth, kështu që mund të përqendrohem në mbajtjen e një ritmi të qëndrueshëm deri në dyshemenë e luginës ku gradienti rrafshohet dhe rruga bëhet një vijë e drejtë për rreth 10-15 km deri në fund. bregdeti.
Me këmbët e lodhura nuk jam në disponim për të provuar kohën në rrugën time për në shtëpi, dhe dielli i vonë i pasdites është ende këndshëm i ngrohtë, kështu që ne trokasim me lodhje, duke ndarë në dy pjesë fusha dhe fshatra të thara derisa të kalojmë nëpër një tunel poshtë autostrada GC-1 që përshkon skajin e ishullit nga veriu në jug. Një rampë e shkurtër na çon në rrugën e bregdetit dhe papritmas malet me pluhur zëvendësohen nga një pamje e ndritshme dhe e freskët e Oqeanit Atlantik.
Kjo shtrirje e fundit përgjatë bregdetit është e ngarkuar me trafik, por vendasit janë mësuar me çiklistët dhe shoferët (përveç disa turistëve me makina me qira) janë mjaft të sjellshëm sa nuk ka kurrë frikë nga një aksident.
Pas 10 km rrugë të bregdetit rrotullues, mbërrijmë në Maspalomas dhe ndalemi në zhavorr jashtë hotelit Cordial Sandy Golf. Për t'u rikthyer në njëkatëshe time të vogël në resort, më duhet të kaloj biçikletën time përtej zonës së pishinës, me këputjet që kërcasin mbi pllakat e gurit. Lojtarët e golfit po zhyten para darkës në pishinë dhe ndërsa kaloj ata më shikojnë me kujdes.
Çiklistët janë ende paksa të huaj në këtë cep të veçantë të Gran Canaria, por nga ajo që kam parë – malet, rrugët perfekte, ngrohtësia gjatë gjithë vitit – ky ishull me siguri do të bëhet një destinacion gjithnjë e më popullor për Vizitorët me dy rrota, dhe ndoshta një ditë një burrë me pantallona të shkurtra dhe një këmishë polo pastel do të ulet vetëm në një tavolinë mëngjesi në një hotel në Gran Canaria dhe do të pyesë veten pse të gjithë njerëzit në Lycra po e shikojnë atë.
Si arritëm atje
Udhëtim
Çiklist fluturoi për në Gran Canaria me Easyjet (easyjet.com). Çmimet fillojnë nga rreth 50 £ në çdo drejtim për fluturimin 4 orë dhe 30 minuta. Easyjet paguan 35 £ në çdo mënyrë për të transportuar biçikleta. Opsione të tjera përfshijnë British Airways dhe Ryanair. Nga aeroporti Las Palmas, është rreth 30 minuta me makinë deri në Maspalomas.
Akomodimi
Kemi qëndruar në resortin Cordial Sandy Golf në Maspalomas (cordialcanarias.com), i cili ofron bungalot të rregullta dhe të rehatshme që rrethojnë një pishinë të madhe – perfekte për një zhytje pas udhëtimit. Banorët janë atje kryesisht për të luajtur golf, kështu që mos prisni një atmosferë të re, feste, por ushqimi është i shkëlqyeshëm, i larmishëm dhe me furnizim pothuajse të pakufishëm falë kateringut në stilin e shuplakës. Hoteli ka mini marketin e tij dhe ofron transport për në plazh ose në qytet. Çmimet fillojnë nga 300 £ për person në javë.
Faleminderit
Shumë faleminderit për Saro Arencibia Tost dhe Katerina Bomshtein të Bordit Turistik të Gran Canaria (grancanaria.com) dhe Sylke Gnefkow nga Cordial Canarias Hotels (cordialcanarias.com) për ndihmën e tyre në organizimin e udhëtimit. Falënderime të mëdha për Raymond Leddy nga Cycle Gran Canaria (cyclegrancanaria.com) për planifikimin e itinerarit dhe mikpritjen e udhëtimit tonë (dhe faleminderit Maria për drejtimin e furgonit). Raymond njeh të gjitha rrugët dhe kafenetë më të mira dhe duhet të jetë pika e parë e kontaktit për këdo që planifikon një udhëtim në Gran Canaria.
