Uellsi ka një reputacion për peizazhin e tij të bukur dhe rrugët djallëzore sfiduese. Çiklist eksploron malet Kambriane
Thonë se vetë Djalli i ka ndërtuar këto rrugë. Legjenda e lidh atë drejtpërdrejt me të paktën një pjesë të udhëtimit të sotëm, Urën e Djallit, por gjurmët e gishtave të tij duket se janë në të gjithë pjesën tjetër të profilit të pjerrët dhe të valëzuar të sotëm. Ne jemi duke hipur në malet Cambrian, në jug të Snowdonia dhe në veri të Brecon Beacons, dhe shpesh të mbiquajtur "Shkretëtira e Gjelbër e Uellsit". Për shkak të kësaj, gabimisht kisha menduar se do të ishte një fushë e sheshtë me një fshat të qetë.
Pra, kur Ieuan, udhërrëfyesi ynë për ditën, më thotë se është një ngjitje 10 miljesh nga Machynlleth, me të vërtetë mendoj se ai po bën shaka. Ai e njeh zonën nga afër dhe nuk ka gjasa të gabojë, por nuk kisha dëgjuar për ndonjë ngjitje në Mbretërinë e Bashkuar jashtë malësive të Skocisë që mund të pretendonte këtë kohëzgjatje të pjerrësisë. Por ja ku jemi, 30 minuta në një ngjitje 10 miljesh jashtë qytetit. Gjithashtu duket se ka të gjitha zbukurimet e një rruge malore të plotë alpine, me përjashtim të faktit se në vend të një pjerrësie të qëndrueshme prej 5%, po na jepen goditjet e njëpasnjëshme prej 15% pjerrësi, të ndërthurura me banesa false dhe zbritje të shkurtra kalimtare.. Therese, një kronologe e mprehtë që po kalon me mua sot, tashmë është pak e mprehtë si rezultat i premtimeve të mia për një lundrim të sheshtë në fshat.
Machynlleth është zhdukur në luginën pas nesh dhe, ndërsa ne dalim nga shpatet më të pyllëzuara të ngjitjes në majat e kodrave të hapura me bar, pjerrësia e pjerrët 17% që do të na çojë në majë është pak përpara. Rruga rrotullohet djathtas rreth majës së kodrës dhe shpresojmë që ajo të mos fshehë rampa të mëtejshme të padukshme.
Kur ngjitemi në ngjitjen përfundimtare, pamja e rrugës përpara është magjepsëse. Është një prejardhje e hapur dhe e shfaqur në mënyrë të përsosur që gjarpërinjtë i bëjnë aq sa për t'i mbajtur gjërat interesante. Megjithatë, ne nuk duket se po humbasim të gjithë lartësinë që sapo kemi fituar, kështu që kam besim se përpjekjet tona kundër gravitetit do të shpërblehen plotësisht më vonë.
Ishin jo larg nga Gryka e Dylife – e konsideruar nga shumë si këndvështrimi më i mirë në të gjithë Uellsin, nëse jo në MB. Sigurisht, kur kalojmë përgjatë brigjeve të tij, nuk mund të mos ndalemi për të vlerësuar skenën. Poeti uellsian WH Davies dikur shkroi: "Një jetë e varfër kjo nëse, plot kujdes, nuk kemi kohë të qëndrojmë dhe të shikojmë." Ai mund të kishte qenë pikërisht në këtë vend me bllokun e shënimeve dhe lapsin e tij. Gryka formon një luginë krejtësisht simetrike në formë V-je që mbështillet qindra metra para nesh, me brigje kodrinore të mbuluara me shqopë që bëjnë një kontrast me fushat me bar poshtë. Është po aq britanike sa mund të jetë një pamje e mirë dhe ne përtypim disa xhaketa kur shikojmë panoramën.
Rruga e valëzuar
Qasja drejt Llanidloes ofron disa peizazhe mahnitëse dhe zbritje emocionuese. Në çdo ditë tjetër do të ndaloja për të bërë foto, por pas asaj që kemi parë tashmë dhe asaj që premton Ieuan është përpara, ndihet e tepërt ndaj kërkesave. Megjithatë, zbritjet ia vlen të shijohen. Ndërsa fluturojmë poshtë në një urë mbi Llyn Clywedog, shoh shpejtësinë time të arritur 80 kmh, por ajo fshihet shpejt nga rampa që rri në anën tjetër, e cila ngrihet drejt deri në 20% dhe më bën të kërcasin këmbët. Me mëshirë është vetëm 700 metra e gjatë.
Pjesa tjetër e udhëtimit për në Llanidloes është më e lehtë, me një zbritje të gjatë dhe të shpejtë në qytet, duke na çuar në 170 m mbi nivelin e detit, që do të jetë lartësia më e ulët që do të shohim për pjesën tjetër të ditës. Është një nga qytetet e pakta në rrugën tonë, kështu që shfrytëzojmë rastin për të hedhur një vështrim përreth, me kulmin që është Salla e Tregut që daton në vitin 1600 dhe duket më shumë si një vilë me kashtë sesa një vend tregtimi.
Është një qytet i bukur, por ne nuk e shijojmë veten me një kafe, të vetëdijshëm se jemi vetëm 30 km në udhëtimin e sotëm prej 142 km. E parashikueshme, e vetmja rrugëdalje nga qyteti është lart. Është një ngjitje rrotulluese, por jep një lëvizje prej 2 km me 7%, duke rritur deri në 20% në pikat e saj më të vështira. Tashmë karakteri i udhëtimit të sotëm po bëhet i qartë.
Ne gjejmë pak lehtësim në zbritjen drejt qytetit të vogël Tylwych, ku gardhe të larta krijojnë një shpërthim nervoz, por emocionues. Një e majtë e mprehtë na çon mbi një urë dhe në një rampë tjetër 15%, dhe kjo fillon të ndihet si një udhëtim në park me temë. Ndërsa ngjitemi nga pemët dhe gardhet, shfaqet lugina rreth nesh, me një kodër të pjerrët me myshk përballë nesh përtej lumit.
Panache dhe Elan
Është tani që ne hyjmë në Shkretëtirën e Gjelbër. Do të ishte mahnitëse nëse do të ishte pjesë e pothuajse çdo peizazhi tjetër, por në një shoqëri kaq të lartësuar këto fusha dhe kullota të bukura janë pak dërrmuese. Jo se ka shumë mundësi për të ndaluar dhe për të parë, sepse duket se nuk ka fund për rampat dhe zbritjet prej 15%. Por ka një karotë që varet përpara.
Lugina Elan është shtëpia e një koleksioni rezervuarësh të mëdhenj të përshtatur nga disa peizazhe mahnitëse. Në ndryshim nga kodrat e rrotulluara Kambriane që sapo kemi kaluar, duket sikur kemi hyrë në një kontinent tjetër. Të rrethuar nga shkëmbinj të mprehtë dhe lugina dramatike, vendosim se ky është një vend i mirë për të ngrënë drekë.
Fshati Elan ka një histori të pasur. Në Historia Brittonum, e shkruar në shekullin e nëntë, ajo përmendet si një nga "Mrekullitë e Britanisë" dhe është e lidhur ngushtë me legjendat e mbretit Artur. Në historinë më të re, kthesat dramatike të luginave të saj u pa se ofronin mundësi të bollshme për ruajtjen e ujit dhe në vitet 1890 ato siguruan një burim uji për qytetin industrial të Birminghamit që po zgjerohej shumë. Edhe sot e kësaj dite uji ende rrjedh atje përgjatë ujësjellësve.
Për ne rezervuarët ofrojnë një lloj tjetër relievi elementar në formën e një kalërimi të sheshtë në rrugët që i kufizojnë. Por mburrja jonë e përkohshme merr fund të menjëhershëm nga një kapëse flokësh 20% e përkulur në kornizë në anën tjetër të rezervuarit Craig Goch. Fatmirësisht, me rrugën e dukshme përpara nesh, ne mund të shohim se është vetëm një shtrirje e shkurtër ngjitjeje, kështu që ne e sulmojmë atë në kundërshtim me stomakun tonë plot.
Ne shpërblehemi shpejt më pas nga disa nga terrenet më të lehta të ditës. Ne rrotullohemi lart e poshtë përgjatë lumit Elan nëpër një luginë të harlisur. Valëzimet e vazhdueshme do të thotë se nuk është një rrugë e shpejtë, por nuk ka asnjë nga egërsia e gradientëve të mëparshëm të ditës. Ne e dimë, megjithatë, se Ura e Djallit nuk është shumë larg horizontit.
Çoje te ura
Shkrimtari i njohur i udhëtimeve viktoriane George Borrow është i famshëm për përshkrimet e tij të Uellsit.“Edhe pse jo shumë i gjerë, ai është një nga vendet më piktoreske në botë, një vend në të cilin Natyra e shfaq veten në format e saj më të egra, më të guximshme dhe herë pas here më të bukura,” lavdëroi ai në Wild Wales.
Deri sot do ta kisha hedhur poshtë këtë si zell të ekzagjeruar nacionalist, por duke dalë nga Lugina e Elanit jam joshur plotësisht nga sharmi unik i Uellsit. Një dritë e ulët e artë depërton mbi kodrat rrotulluese dhe peizazhi ka evoluar nga një peizazh hënor me bar në një përzierje të larmishme dhe të ndërlikuar halore, pemësh gjetherënëse dhe kodra të mbuluara me shqop ngjyrë vjollce.
Më në fund po shijojmë shpërblimet e ngjitjes sonë të vështirë, pasi një pjesë e lartësisë që investuam me mundim këtë mëngjes po kthehet me një plan të ngad altë shlyerjeje. Rruga kalon përgjatë faqes së kodrës me një lumë mali që rrjedh poshtë në të majtën tonë. Asf alti është i papërlyer dhe pjerrësia e rrotullimit dhe qoshet e ngushta e bëjnë kalërimin teknik por edhe të këndshëm. Por kënaqësia zbutet nga njohuria se rruga së shpejti do të paraqesë një provë të re për këmbët.
Zbritja rrafshohet dhe shpejt kthehet përsëri lart. Një vështrim në Garmin tim shkakton një vështrim të dyfishtë sepse jam i tronditur që tashmë kemi bërë 2000 metra ngjitje në vetëm 90 km kalërim. Ndërsa ne ngjitemi një gungë pas tjetrës, unë vazhdoj ta siguroj Terezën se maja e ardhshme do të jetë e fundit, por kam një ndjenjë që durimi i saj është duke u pakësuar.
Ndërsa më në fund arrijmë pikën më të lartë të serisë sonë të fundit të ngjitjeve, skica e maleve Kambriane përpara sugjeron që kemi ende pak punë për të bërë para se të mbarojë dita. Por tani për tani ne jemi në zbritjen e pjerrët për në Urën e famshme të Djallit, ku tre ura janë ndërtuar mbi njëra-tjetrën dhe të treja mbeten në vend. Legjenda thotë se ura e parë u ndërtua nga vetë Djalli në shekullin e 11-të. Historia thotë se një grua e moshuar kishte parë lopën e saj të vetme në anën tjetër të një lugine. Djalli u shfaq dhe i ofroi të ndërtonte një urë për të bashkuar atë dhe lopën e saj, me kusht që të merrte shpirtin e krijesës së parë për të kaluar urën e tij të re. Por në vend që të hiqte dorë nga shpirti i saj ose i lopës së saj, gjyshja dinake hartoi një plan, siç përshkruhet në folklorin kështu:
"Korja mbi të hodhi, qeni pasi fluturoi, thotë ajo, "Qeni është i juaji, zotëri dinak!"
Përkrahësit e të drejtave të kafshëve mund të debatojnë mbi etikën e zgjedhjes së saj për të sakrifikuar shpirtin e qenit të saj, dhe filozofët mund të vënë në dyshim nëse një qen ka shpirt, por megjithatë është një përrallë e bukur. Teksa zbresim me shpejtësi drejt urës, duket se 'zotëri dinak' na ka bërë mashtrim edhe neve, pasi rruga e lëmuar me një binar gjarpëron jashtëzakonisht shpejt në një të djathtë të mprehtë dhe një kryqëzim me rrugën me dy korsi që kalon. urë. Pas dramës së lartë të disa frenave kërcitëse dhe rrahjeve të ngritura të zemrës, arrij me siguri të ndaloj biçikletën time.
Duke kapërcyer urën, shohim pamjen e ujëvarës mbresëlënëse që zbret në lumin Mynach poshtë. Duket më shumë si tipari natyror që mund të prisni të shihni në Borneon më të thellë dhe është një vend ideal për të pushuar për momentin këmbët tona të lodhura. Në mënyrë të parashikueshme, lehtësimi ynë është i përkohshëm dhe ndërsa nisemi drejt e në një pjerrësi prej 12%, duket sikur kam djallin në shpinë.
Nga këtu trajtojmë një seri valëzimesh që mesatarisht arrijnë në një pjerrësi prej 3% deri në rezervuarin Nant-Y-Moch, me maja ulëse deri në 15% gradient. Kur arrijmë te rezervuari, e gjithë përpjekja duket se ia vlen. Në një udhëtim me kaq shumë peizazhe, sërish na prezantohet një panoramë befasuese. Nant-Y-Moch ka të gjithë bukurinë e Luginës së Elanit, por me një karakter të thyer të Uellsit që të kujton një vijë bregdetare skandinave. Ne kalërojmë poshtë pishave që mbulojnë anën e malit, ndërsa ana tjetër e rezervuarit është djerrë dhe e zhveshur. I komentoj Therese se është lloji i pikturës së peizazhit që do të doja shumë në dhomën time të ndenjes.
Ndërsa peizazhi po i tejkalon të gjitha pritshmëritë, udhëtimi është bërë rraskapitës, por Ieuan premton se një zbritje e shpejtë në bregdet na pret pikërisht rreth kreshtës tjetër. Pasi të vendosim kreshtën e pjesës përfundimtare të Nant-Y-Moch, Deti Irlandez rrëshqet në pamje, megjithëse nuk do ta dinim domosdoshmërisht, pasi një diell i ulët e ka kthyer atë në një pellg drite të artë. Ndihem i detyruar të ndaloj dhe të bëj disa fotografi në telefon, edhe pse e di që fotografi ynë është vetëm prapa me një arsenal kamerash. Ka pak raste të tjera, kudo në Tokë, kur kam parë kodra, det dhe qiell të bashkohen në mënyrë të përsosur, dhe jam i mbushur me një ndjenjë patriotizmi për Ishujt tanë të thepisur Britanikë që, deri më tani, e kisha menduar vetë imun ndaj.
Rrallë kam hipur në terrene të tilla të valëzuara dhe sfiduese në MB. Madje sfidon gradientët e egër të Lake District ose Yorkshire Dales - profili i sotëm duket si muret e thepisura të një muri kështjelle. Megjithatë, duke zbritur drejt bregut, perëndimi i diellit po reflekton nga deti dhe unë po hedh sytë për të dalluar konturet e rrugës. Jam plotësisht i rraskapitur nga terreni i egër, por edhe pak i trishtuar që kjo ditë e mrekullueshme po i afrohet fundit.
