Një anije mallrash përtej Detit Kaspik dhe një natë në një yurt. Josh vazhdon udhëtimin e tij në 'Stans' e parë të Azisë Qendrore
Nuk më kujtohet shumë nga udhëtimi ynë tre ditor nëpër Detin Kaspik dhe kam për t'i falënderuar dy drejtues treni gjeorgjian, pasi ata ishin vetëm pasagjerë të tjerë me 20 vagonët e tyre me këmbë pule të ngrira.
Gjithçka kishte nisur aq mirë, në një mënyrë të rastësishme, me përpjekjet tona për të marrë një biletë, për të paketuar gjërat tona, për të shkuar në port, përmes doganës dhe për në anije. Fakti që asnjë dijeni për një udhëtim Baku-Aktau nuk u bë publike deri në mëngjesin e embarkimit, se bileta ishte 20 km jashtë qytetit në një drejtim (dhe porti 70 km larg në anën tjetër) dhe se ne nuk kishim ndjekur procesi i kërkuar i regjistrimit si turistë në Azerbajxhan, dhe për këtë arsye ishin potencialisht në rrezik të dëbimit, ishin të gjitha probleme të kapërcyeshme.
Zgjimi në lindjen e diellit dhe duke përfituar nga anija e shkretë duke u ngjitur në direk, duke eksploruar dhomat e motorit dhe duke bërë rishfaqje të Titanikut, gjithashtu formon një kujtim të fortë pozitiviteti në kokën time.
Jo, kur drejtuesit e trenave gjeorgjiane na panë duke pastruar biçikletat në kuvertë dhe na ftuan në dhomat e tyre të banimit me karroca, gjërat morën një kthesë të greminës. Bukat e bëra vetë dhe bukët bajate ishin të paktën të shijshme, por vera e bërë në shtëpi më pak. Sapo shtëpia e bërë "ChaCha" - një pije me ngjyrë të hënës që kushdo që ka qenë në Gjeorgji do ta njohë - u shfaq, beteja mbaroi. Gjeorgjianët na patën ne (shokëtarin tim Rob, unë dhe një çift bristolianë në të njëjtën kohë) si partnerët e tyre të adoptuar të pijes, dhe ne e bëmë pijen.
‘Eta tolko shest’dysyat,’ Ky është vetëm gjashtëdhjetë (për qind), më kujtohet një që tha ndërsa zgjati për një shishe. Unë jam i sigurt se shpejt pasoi një periudhë sëmundjeje deti e paqëllimshme, por imazhi tjetër për të cilin mund të jem i sigurt është i një zyrtari ushtarak kazak që qëndron mbi shtratin tim në kabinën tonë dhe kërkon, pa mungesë vëllimi apo paturpësie, të shikojë pasaportën time. Shikova përmes syve të zymtë nga dritarja e vogël dhe përtej gardheve, shtyllave dhe ndërtesave të doganës, nën qiellin bosh dhe diellin e zhveshur, nuk kishte asgjë.
Për dhjetë ditët e ardhshme, në stepën e shkretëtirës së Kazakistanit jugperëndimor dhe Uzbekistanit verior, përjetova një peizazh të ngjashëm me të cilin kisha luftuar ta imagjinoja përpara se të mbërrija. Malet dhe xhunglat dukeshin, me përvojat e mia modeste të të dyjave, të imagjinueshme - qoftë edhe në një shkallë që më vonë do të provohej krejtësisht e pamjaftueshme. Por atje, në ato zona të gjera të Euroazisë së brendshme që shtrihen si brez nga Hungaria në Mongoli, ishte një vend me një zbrazëti kaq të madhe sa nuk mund ta krahasoja me asgjë tjetër që kam parë.
Ne dolëm me biçikletë në lindje nga qyteti bregdetar i pasur me naftë, Aktau, përmes rajonit të njohur si shkretëtira Mangystau dhe për një ditë apo më shumë vëmendja jonë u mbajt nga formacione kureshtare shkëmbore dhe një pasuri kafshësh - deve, të egra. kuaj dhe madje edhe flamingo - duke bërë hapa mes vrimave për ujitje. Por ndërsa zvarritëm më tej në lindje, fushat u rrafshuan gradualisht, rruga u drejtua dhe shoqëria shtazarake u pakësua, derisa i vetmi flirtim me jetën që kishim ishte kamioni që kalonte herë pas here dhe kërcitja e tyre e zakonshme e një borie shurdhuese ose trenat edhe më pak të shpeshta.; e gjatë, e ngad altë dhe ritmike, duke ndjekur rrugën e tyre nëpër stepë në një vijë të drejtë me shigjeta që shkonte drejtpërdrejt paralelisht me rrugën.
Çdo pesëdhjetë deri në njëqind kilometra një ndërtesë do të shfaqej në horizont, dhe sapo mbërrinim në derën e saj - sepse vetëm për shkak se diçka ishte e dukshme, kjo në asnjë mënyrë nuk do të thoshte se ishte afër - ne u përshëndetëm me atë që do të Bëhuni një ambient i njohur i Azisë Qendrore: Një ndërtesë e rrënuar që nuk duket as e braktisur, as e zënë, është e mobiluar në mënyrë primitive me disa tavolina të ulëta dhe dyshekë ndenjëse të mykura, shërben një nga tre pjatat kryesore 'Stan' (plov, manti ose lagman - secila është po aq e shijshme siç tingëllojnë), dhe ka njërën nga të dyja gjysmat e një çifti që vepron si pronar.
Fatmirësisht shërbimi i çajit - i zi, me sheqer dhe pa qumësht - është gjithashtu një parakusht për këto ambiente, të njohura si Chaihanas (shtëpia e çajit), dhe për këtë arsye, shikimi i njërit pritej gjithmonë me emocion. Duke qenë se na duhej të raciononim ushqimin që mund të merrnim për mëngjesin dhe darkën tonë të shijshme me petë të menjëhershme ose makarona me erëza me kubikë, ne kënaqeshim shumë me kënaqësitë e lartpërmendura të kuzhinës gjatë drekës dhe në fakt u bëmë e pëlqyer. Por me rregulloret e higjienës që ende nuk kanë arritur në këtë cep të botës, dhe pa energji elektrike apo ujë të rrjedhshëm gjithsesi, kënaqësia afatshkurtër e ngopjes shpesh çonte në dhimbje afatgjata të varietetit të zorrëve - një problem që edhe pse më mundonte për pjesën më të madhe të Azisë Qendrore. të paktën më forcoi barkun për sulmet e ardhshme të Indisë dhe Kinës.
Posta doganore Kazhak-Uzbek u materializua 200 km pasi u nis nga qyteti kazak Beyneu dhe paralajmërimet që kishim marrë për kontrollin që zyrtarët e saj u paguanin të ardhurve u konfirmuan në mënyrë të bezdisshme gjatë një sprove tre-orëshe të shpaketimit dhe ripaketimit nën urdhrat e burrave të denjë për punë me uniformë. Rregullat e tregut të zi në Uzbekistan, dhe në përputhje me rrethanat tek portat prisnin një mori grash me fytyrë të ashpër, të armatosura me thasë me kartëmonedha me të cilat shkëmbenim për dollarët tanë amerikanë. Një kartëmonedhë njëqind dollarësh shkoi në rrugën e tyre dhe falë refuzimeve të qeverisë për të përshtatur inflacionin me kartëmonedha me vlerë më të lartë, rafte mbi pirgje me para të pavlefshme u kthyen në tonat. Por me një total të raportuar dy makina ATM në të gjithë vendin, ne nuk kishim zgjidhje tjetër veçse të mbushnim çantat tona plot pasi kalimi me të do të duheshin tre javë të tjera.
Për ata për të cilët Uzbekistani nuk është thjesht një vend pothuajse i pashmangshëm në një udhëtim tokësor nga perëndim në lindje, arsyeja kryesore për të ardhur është të mrekullohesh me mrekullitë arkitekturore të ish-khanëve të tij dhe të humbasësh veten në romanca e Rrugës së Mëndafshit në vendet e tyre në Khiva, Bukhara dhe Samarkand. Natyrisht, ne shfrytëzuam në maksimum faktin që të dy të parët ishin drejtpërdrejt në rrugë dhe i lejuam vetes një udhëtim anësor me një taksi të këmbyer keq, për të parë gjithashtu minaret blu dhe kupolat e Samarkandit.
Midis këtyre oazeve të ngjyrave, jetës dhe antikitetit ishte një vazhdim i thjeshtë i asaj që kishte kaluar më parë, me shtrirje të gjata mbeturinash djerrë, me rërë, të ndërprera nga çajhana e herëpashershme ose pompa e benzinës. Temperaturat filluan të rriteshin në mënyrë të qëndrueshme ndërsa bëmë rrugën më tej në jug, dhe linjat e para të çmuara të nxirjes filluan të shfaqen në krahët dhe këmbët tona. Pas një dite veçanërisht të gjatë me erë, gjatë së cilës përshkonim mbi 190 km, na pritën në një kamp yurti prej tre familjesh barinjsh, pasi fillimisht u afruam për të kërkuar pak ujë.
Pasi shkaktuam shumë argëtim dhe mosbesim duke gatuar disa makarona në sobën tonë me benzinë nën presion dhe duke shpërndarë një ose dy cigare (edhe si jo-duhanpirës, të kesh cigare për të ofruar është një mënyrë e thjeshtë, e lirë dhe e vlerësuar botërisht për të ofruar miqësi), koha e gjumit erdhi shpejt.
Ishte e vështirë të thuash se kë kishim për shoqëri në yurtën tonë, por me siguri ishin të mbuluara tre breza, nga foshnjat që dremitnin në heshtje deri te gjyshërit që gërhisnin, dhe na u shfaqën dy hapësira mes rreth 8 trupave në të cilët mund të përkuleshim. lart mes batanijeve. Të moshuarit shkuan për disa detyra të fundit, me personin e fundit që mbaroi ditën duke fikur në heshtje llambën e vajit përpara se të shkonte në shtrat me majë të gishtave. Dera u mbajt e hapur gjatë gjithë natës dhe një rrotull e lëkurës së kafshëve që formonte muret u tërhoq gjithashtu, duke lënë një pamje panoramike nga shkretëtirë nëse dikush duhet të mbështetej mbi bërrylat e tyre. Flladi ishte i freskët, qielli ishte i kthjellët dhe zhurma e një bisede përfundimtare të heshtur mes dy prej mikpritësve tanë më dërgoi të flija.
Në një moment disa ditë më vonë morëm lajmin se Gorno-Badakhshan, rajoni gjysmë autonom i Taxhikistanit, kufijtë e të cilit do të duhej të kalonim për të udhëtuar në autostradën legjendare Pamir, ishte mbyllur për të huajt për shkak të një numër vendesh, duke përfshirë Rusinë, Kazakistanin, Gjeorgjinë dhe vetë Taxhikistanin, që kryejnë stërvitje ushtarake përgjatë kufirit afgan. Pra, menjëherë pas disa sulmeve fatale në Kabul dhe raporteve se qytetet vetëm 20 km larg kufirit kishin rënë në duart e talebanëve, nuk po ndihesha optimist për perspektivat e rihapjes së tij. Por situata, na thanë, ishte gjithmonë e rrjedhshme: Kufijtë hapen e mbyllen; rebelët fitojnë dhe humbasin terren; autoritetet shtrëngojnë dhe lirojnë kufizimet me kalimin e çdo muaji, dhe kështu ne vendosëm të vazhdojmë të udhëtojmë drejt Taxhikistanit me shpresën se gjërat mund të kenë ndryshuar deri në momentin që arritëm atje.
Edhe pse shkretëtirat dhe stepat që kishte bërë ky skaj lindor i Azisë Qendrore për javë të tëra kalërimi të ashpër dhe monoton, ato megjithatë e kanë ngulitur veten me dashuri në kujtesën time. Mungesa e plotë e stimulimit sensual nga mjedisi përreth i detyron ata që kalojnë të kërkojnë diku tjetër për diçka për të vlerësuar dhe tretur, dhe për mua kjo u gjet në të kuptuarit e aftësisë së Robit dhe unë si turistë të biçikletës.
Kampet mund të bëheshin dhe të thyheshin pa shkëmbyer asnjë fjalë mes nesh; Kuptimi i ndërsjellë i nevojës për të ndaluar, qoftë për drekë, një problem mekanik apo konsultim me hartën, mund të theksohet vetëm nga një gjysmë sekondë e kontaktit me sy; aftësia për të ekstrapoluar midis njerëzve, motit, ndryshimit të peizazheve, monedhave dhe gjuhëve. Rreth nesh mjedisi mund të ndryshojë kaq shpejt, dhe megjithatë në botën tonë primitive të ushqimit, ujit, strehimit dhe ngasjes me biçikletë, asgjë nuk do të ndryshonte fare. Ishte shkretëtira ajo që tërhoqi vëmendjen dhe nëse fati ishte në anën tonë, do të ishin Pamirët që do ta konfirmonin.
