Udhëtim i madh: diell dhe vetmi në ishullin bosh të Sardenjës
Bëhuni në humor për fundjavën e hapjes së Giro duke iu bashkuar Cyclist në ishullin jugor të Italisë
- Hyrje
- Stelvio Pass: ngjitja rrugore më mahnitëse në botë
- Colossus of Rodos: Big Ride Rhodes
- Drejtimi në rrugën më të mirë në botë: Kalimi Transfagarasan i Rumanisë
- Grossglockner: gjiganti alpin i Austrisë
- Slaying the Beast: Sveti Jure udhëtim i madh
- Pale Riders: Big Ride Pale di San Martino
- Të ndjekim përsosmërinë: Sa Calobra Big Ride
- Tour de Brexit: Udhëtim i madh në kufijtë irlandez
- Legends of the Giro: Gavia Big Ride
- Udhëtim i madh: Col de l'Iseran
- Udhëtim i madh në Norvegji: fjorde, ujëvara, ngjitje testuese dhe pamje të pakrahasueshme
- Summit dhe kthimet: Udhëtim i madh Turini
- Duke hipur në Colle del Nivolet, mali i ri i Giro d'Italia
- Udhëtim i madh: Në shpatet e Gran Sasso
- Udhëtim i madh: Në ajër të hollë në Pico del Veleta
- Udhëtim i madh: diell dhe vetmi në ishullin bosh të Sardenjës
- Udhëtim i madh: Austri
- Udhëtim i madh: La Gomera
- Udhëtim i madh: Colle delle Finestre, Itali
- Cap de Formentor: rruga më e mirë e Majorkës
- Udhëtim i madh: mali Teide, Tenerife
- Gryka Verdon: Kanioni i Madh i Evropës
- Udhëtimi i muajit në Komoot Nr.3: Angliru
- Roubaix Big Ride: Erë dhe shi për një betejë me pavé
Giro d'Italia 2017 fillon këtë fundjavë me një trio etapash rrugore në ishullin e Sardenjës. Me malin Etna që duket i madh kur të kthehen në kontinentin italian të martën, përmbledhja për fituesin e Giro-s 2016 Vincenzo Nibali dhe shokët e tij pretendues për fitoren e përgjithshme do të jetë kryesisht për t'u mbajtur larg telasheve.
Pra, çfarë sfidash kanë rrugët e Sardenjës për Pelotonin Giro? Çiklisti u nis për në Mesdhe për të zbuluar…
Rrëmbimi ishte dikur sporti kombëtar i Italisë. Askush nuk ishte i sigurt. Për tre dekada nga fundi i viteve 1960, më shumë se 700 burra, gra, fëmijë dhe pensionistë u morën peng.
Dhe qendra e industrisë së rrëmbimeve ishte një varg malor spektakolar në ishullin e Sardenjës, i quajtur Supramonte. Dhe ja ku po shkon Çiklisti sot.
Grykat dhe shpellat e largëta në këtë zonë përdoreshin rregullisht si vendstrehime për bandat e rrëmbyesve dhe viktimat e tyre. Qyteti më i afërt, Orgosolo, u bë i njohur si 'Kryeqyteti i Heshtjes', sepse askush nuk do t'i tregonte asgjë policisë.
Udhëzuesi ynë dhe vendasja sardinez, Marcello, më ka paralajmëruar se banorët e Orgosolo janë mjaft të ndjeshëm për reputacionin e qytetit. Në vitin 1992 qyteti u bë tituj ndërkombëtarë kur një djalë tetë vjeçar u lirua pas gati gjashtë muajsh në robëri.
Një pjesë e veshit të tij të majtë ishte prerë dhe dërguar prindërve të tij me kërkesën për shpërblim. Dhe pak më shumë se tre vjet më parë, rrëmbyesi më famëkeq i Italisë - Graziano Mesina - u kap i fshehur në qytet.
Supramonte dhe Orgosolo janë krejtësisht të sigurt tani, më siguron Marcello, megjithëse është më mirë të mos bëj shaka për mafian, omerta ose banditos.
Është një ngjitje e shkurtër dhe e ngurtë deri në qytet nga lumi Cedrino dhe po pyes nëse zgjedhja ime e veshjeve të bukura mund të konsiderohet si një ftesë për çdo ish-pengmarrës që të dalë nga pensioni.
Fatmirësisht, një ngatërresë mbi përmasat do të thotë se biçikleta e nivelit të lartë Pinarello që më ishte premtuar nuk u realizua kurrë, kështu që në vend të kësaj po ngas një kornizë gjermane më të lirë.
Asnjë bandit që respekton veten nuk do të mendonte se mund të merrnin një shpërblim për këtë, me siguri?
E bukur në rozë
Na u deshën gati tre orë për të arritur në Orgosolo nga vendpushimi i plazhit të Cala Gonone në bregun lindor të Sardenjës. Një pjesë e asaj kohe u kap me 7 km, 7% gradient ngjitje mesatare nga hoteli ynë në nivelin e detit.
Që atëherë, një kreshtë e lartë guri gëlqeror rozë ka mbushur horizontin, duke sinjalizuar labirintin e grykave, majave dhe luginave që përbëjnë 35,000 hektarët e Supramonte.
Duket shumë beninje dhe bukuroshe të kesh qenë dikur streha e rrëmbyesve dhe vrasësve, por situata dikur ishte aq e keqe sa një politikan sardinez e përshkroi ishullin si 'një lloj Perëndimi i Egër', dhe qeveria kombëtare e konsideroi duke dërguar 4500 trupa.
'Tani është padyshim i sigurt?' pyes Marcello-n, pak i shqetësuar se pothuajse asnjë makinë e vetme nuk na ka kaluar që kur u larguam nga qyteti i fundit i Oliena dhe filluam ngjitjen e butë e gjarpëruese mbi mal për në Orgosolo.
"Mirë, do ta shihni, nuk ka asnjë rrëmbim tani," thotë Marcello, megjithëse jam duke u bërë paranojak, ka një arsye pse ai papritmas po më lë të drejtoj rrugën deri në shpatet e pyllëzuara, kur më parë ai kam bërë të gjitha ritmet.
Kur më në fund mbërrijmë në qytet, na presin skena dhune dhe konflikti në një shkallë masive. Për fat të mirë, ato janë në formën e muraleve të pikturuara në muret e ndërtesave publike të qytetit.
Pavarësisht historisë së tij të dhunshme, Orgosolo është tani një kurth turistik që fiton para nga popullariteti i tij me muralistët nga e gjithë Evropa.
Dhe në vend që të lavdërojnë trashëgiminë e rrëmbimit të zonës, veprat e artit përshkruajnë skena më abstrakte, duke filluar nga interpretimet e stilit kubist të politikanëve vendas deri te mesazhet kundër luftës dhe propaganda komuniste.
Rreziku i vetëm me të cilin përballet çiklisti i pakujdesshëm këto ditë është kërcënimi për t'u shtypur nga një makinë e mbushur me turistë që përpiqen të negociojnë rrugët e ngushta.
Ne ndalemi në një kafene të zbukuruar me një karikaturë të një figure të çuditshme që mban një dele rreth shpatullave. Nuk është e qartë nëse ai është një fermer apo një shushurues bagëtish, dhe ne vendosim se ndoshta është më mirë të mos kërkojmë sqarime.
Një grup vendasish janë mbledhur papritmas në hyrje të derës, duke i kushtuar vëmendje të veçantë biçikletave tona. Më vjen mirë që është Marcello ai që është duke hipur në atë që duket më i shtrenjtë.
Një nga vendasit është një i ri me shkop. Një tjetër është një figurë e gjatë dhe e dobët e veshur tërësisht në të zeza.
Ne i përziejmë brenda dhe porosisim pije, por burri i gjatë duket se e kundërshton këtë dhe befas po bën një bisedë të animuar me Marcellon ndërsa gjuan vështrime kërcënuese në drejtimin tim.
Po pyes veten nëse mund të kem ndonjë vlerë në tregun ndërkombëtar të pengmarrjes. Me siguri kursi aktual i këmbimit euro-stërlina më bën të pavlefshëm?
Pastaj Marcello thotë, 'Ky njeri këtu quhet Francesco. Dhe ai do të donte t'ju blinte një pije.'
Për një birrë, së shpejti do të lidhemi me Francescon dhe njeriun me shkopin që ka emrin e tij, Graziano, me djalin më famëkeq të qytetit, Graziano Mesina, "Mbreti i Rrëmbyesve", i cili kaloi më shumë se 50 vite brenda dhe jashtë burgut përpara arrestimit të tij të fundit dy vjet më parë në moshën 71-vjeçare për kontrabandë droge.
(Ky detaj në fakt nuk është vullnetar nga Graziano, por lidhet me mua nga Marcello më vonë. Graziano dëshiron të na tregojë se si fitoi një medalje në garën evropiane të veshjes paraolimpike të vitit 2011.)
Francesco dhe Graziano janë kuriozë për atë që po bëjmë këtu – ndërsa çiklistët malorë janë një pamje e zakonshme, çiklistët në rrugë janë një risi relative – dhe janë të shqetësuar të na tregojnë historinë pas murales më të gjallë të qytetit që përshkruan një konfrontim midis fermerët vendas dhe ushtria.
Duket se qeveria donte të hapte një bazë ushtarake këtu, por fermerët thanë se u duheshin traktorë dhe parmendë më shumë se tanke dhe helikopterë.
Baza nuk u ndërtua kurrë dhe slogani sipër muralit lexon në italisht: "Ferma=jeta". Ushtria=????'
