Ka më shumë në Marok sesa tagines dhe devetë. Rrugët dhe malet në jug të Marrakeshit krijojnë një vend epik çiklizmi
Jam hipur mbi një re tymi të bardhë shkarkimi. Aroma e mprehtë (dhe çuditërisht e këndshme) e djegies së karburantit me dy goditje depërton në mushkëritë e mia, goja ime gllabëron ajrin e mbushur me tym ndërsa punoj fort për të ruajtur rrotën e pasme të motoçikletës në të cilën sapo jam kapur pasi e kam lëkundur lënë jashtë. Tahnaout, qyteti i fundit i madh në lakun tonë 177 km.
Disa gjëra po më kalojnë në mendje. Së pari, shpresoj që balsa e madhe e barit, e lidhur në mënyrë të pasigurt, që po e rëndon ndjeshëm motoçikletën, të mos bjerë. Një udhëtim në një spital maroken këtë vonë gjatë ditës nuk është një mendim tërheqës. Do të ishte gjithashtu mizore të godisje në kuvertë tani, pasi tashmë ka përfunduar pjesën më të madhe të kësaj rruge epike. Unë shqyrtoj spango e hollë që mban b altën dhe vendos se duket mjaft e sigurt.
Mund të tërhiqem pak, por kjo tërheqje është shumë e mirë për të kaluar. Për më tepër, mundësia që motoçikleta të bëjë një ndalesë të papritur, duke pasur parasysh madhësinë dhe peshën e ngarkesës së tij, për të mos përmendur gjendjen e mundshme të prishjes së frenave të saj, do të ishte si të përpiqesh të ndalosh një tren mallrash të arratisur. Kështu që arrij në përfundimin se shanset për t'u shtypur janë mjaftueshëm minimale që unë të qëndroj disa centimetra nga shkarkimi i rrëshqitshëm i motoçikletës dhe të tërhiqem përgjatë autostradës së pafund marokene.
Në çdo rast, kam besim të plotë në frenat krejt të reja Dura-Ace që zbukurojnë Cannondale Evo-n time. Ata së bashku e kanë dëshmuar veten të denjë deri më tani sot. Asnjëherë më shumë se kur po humbnim lartësinë më shpejt se sa mund të humbisni para në Vegas në zbritjen 40 km nga malet, të cilat tani janë mbi shpatullën time të majtë, me kapelet e tyre të bardha të ngjyrosura rozë dhe duke u larguar nga pamja.
E dyta në mendjen time është shpresa që motoçiklisti im i moshuar maroken – i cili jam i sigurt se nuk është në dijeni se është bërë një vrapues i improvizuar – nuk do të largohet nga rruga shpejt. Megjithë dëmtimin e mundshëm të mushkërive dhe helmimin nga monoksidi i karbonit nga ngritja e kokës praktikisht lart në tubin e shkarkimit, një erë e fortë kundërt që fryn nëpër rrafshn altat ku gjendem tani, dhe ritmi i tij prej 45 km/h është perfekt për mua. Është thjesht bileta për të rrëzuar disa kilometra të shpejtë, pasi dielli është zvarritur gjithnjë e më afër horizontit, duke më kujtuar se kam hipur gjatë gjithë ditës, si dhe duke më trajtuar me qiellin më të mahnitshëm të mbrëmjes portokalli që kam pasur. parë ndonjëherë.
Gjithashtu, nuk e kam idenë se ku është mjeti mbështetës tani, por do të doja që ata të ishin këtu për ta dëshmuar këtë. Duhet të duket komike. Në përleshjet e qytetit të fundit, humba gjurmët e minifugonit që po mban Paul, fotografin tonë, por më pas hedh një vështrim mbi supe dhe gati qesh me zë të lartë ndërsa i shoh ata që bien menjëherë pas meje me Paulin e varur nga dritarja e pasagjerit., duke qeshur në mënyrë histerike pas objektivit të tij. Nuk e vura re që të më zvarriteshin. Ndoshta sepse nuk mund të dëgjoj asgjë mbi zhurmën e motoçikletës që lufton si një bletë gjigante e bllokuar brenda një tepsi biskotash.
Kur motoçikleta më në fund lëkundet djathtas dhe shkon në një rrugë të pistë, kap një vështrim të vogël të sanës që shkëputet dhe shpërthen në dysheme, ndërsa pezullimi i motoçikletës nuk mund të përballojë më, dhe me gunga toka provon shumë për pjesën e dobët të spangos. Ndjehem keq për shoferin e motoçikletës, por nuk mund të mos bëj një buzëqeshje, kryesisht nga lehtësimi. Kam arritur një 10 km të shpejtë dhe tani nuk kam shumë për të bërë për të përfunduar udhëtimin, dhe kam shmangur të rrafshohem nga një tul bari që lëviz me shpejtësi.
Në Marok, me sa duket, motoçikleta është e barabartë me një sallon familjar. Ndërsa kaloj, shoh një motoçikletë tjetër që shkon në drejtim të kundërt, e ngarkuar me tre të rritur, dy fëmijë dhe një palë pula. Unë buzëqesh përsëri, por shikimet e tyre sugjerojnë se ata mendojnë se unë jam pamja më e çuditshme për të parë në këto rrugë.
Kthehu në fillim
Është mëngjes në Oumnass, një qytet në periferi të Marrakeshit, dhe do të kalojnë shtatë orë të tjera para se të gjej veten duke rrëshqitur një motoçikletë të ngarkuar rëndë. Takohem me Saaid Naanaa dhe Simo Hadji, disa kalorës vendas që janë joshur të ndajnë udhëtimin tim nga Charlie Shepherd, pronar i kompanisë së specializuar të turneve Epic Morocco dhe drejtues për udhëtimin tonë të çiklizmit sot.
Nuk jam i sigurt se çfarë u ka thënë Charlie shoqëruesve të mi të udhëtimit në lidhje me itinerarin, por nuk mund të mos ndjej se ata kanë qenë pak të qepur, pasi asnjëri nuk është veçanërisht i mësuar të kalojë mbi 150 kilometra me tejkalim prej 3000 metrash ngjitje. Kur të gjithë takohemi në mëngjes, të dy shkëlqejnë nga entuziazmi përpara se të hipim në minibus për një udhëtim të shkurtër, vetëm për të na nxjerrë nga pjesa kryesore e qytetit, e cila ka filluar të gumëzhinë nga aktiviteti.
Kemi zgjedhur itinerarin në mënyrën e zakonshme të Çiklizmit. Redaktori Pete shikon hartat e rajonit të zgjedhur në Google, duke kërkuar për rrugët më të vogla, më të egra dhe ngjitjet më të mëdha e më të pjerrëta. Nga kjo rrjedh se këto do të ofrojnë kalërimin më sfidues dhe mundësitë më të mira për fotografi. Me këtë rast ne dinim pak për rajonin paraprakisht, falë Henry Catchpole, një nga drejtuesit e rregullt të Big Ride të Çiklizmit, që kishte qenë në të njëjtën zonë për të testuar një makinë sportive McLaren për revistën Evo (git me fat), kështu që ne e dimë ne jemi në një kënaqësi.
Google Maps mund t'ju tregojë vetëm kaq shumë – Street View nuk ka arritur deri këtu – kështu që një pjesë e njohurive lokale shkon shumë larg, dhe ndërsa bëjmë rrugën tonë nëpër fshatrat në rrëzë të kodrave të afërt Malet e Atlasit dhe rrafshn alta e bukur Kik, përvoja udhëzuese e shokëve të mi jep dividentë. Kur arrijmë në qytetin e tregut të Asni, pas gati 50 km kalërim, vendosim të rezervojmë ushqim dhe ujë dhe mund të ndjej pronarët e staneve vendas që pyesin se sa duhet ta bëjnë britanikun e zbehtë, ndërsa unë përpiqem me dëshpërim të punoj e kam në kokë kursin e këmbimit për dirhemët. Jam i lumtur t'ia dorëzoj detyrat e blerjes Saaid-it dhe Simo-s, ndërsa gjej një moment për të parë pamjet.
Qyteti i tregut është një zgjua aktiviteti. Njerëzit dhe kafshët mbushin rrugët, me tezga me ngjyra të ndezura që rreshtojnë sheshin kryesor dhe buzë rrugëve. Saaid më tërheq nga krahu dhe shkojmë drejt një tezge me fruta të freskëta, ku ai vazhdon të mbushë një kovë plastike me portokall, që së shpejti do të peshohet në peshore antike për të përcaktuar vlerën e tyre. Nuk kuptoj asgjë nga biseda që po zhvillohet midis Saaid-it dhe mbajtësit të tezgës, por mund të shoh qartë se procesi i peshimit funksionon në favor të shitësit. Ndërkohë Simo po bën ujërat në dyqanin lokal. Me t'u kthyer, ai insiston të pastrojë portokallet e mia me ujin në shishe përpara se të filloj të qëroj. Ky është pa dyshim portokalli më i ëmbël, më i shijshëm që kam ngrënë ndonjëherë. Unë jam i shqetësuar se është tregues i fazave të hershme të dehidrimit, ku çdo gjë me lëng të paqartë shijon si gjëja më e mirë në botë, kështu që unë kam një tjetër. Kjo është po aq e mrekullueshme. Këto janë thjesht portokall çuditërisht të freskët. Unë ha një të tretën dhe tani kam një grumbull të madh lëvozhgash që nuk jam i sigurt se si ta heq. Simo e heq nga duart e mia dhe e hedh në hendek. "Është një kënaqësi për dhitë," këmbëngul ai.
Të mbushur me vitaminë C, ne futemi përsëri dhe bëjmë një kthesë majtas nga Asni në një rrugë që, sipas hartës sonë të printuar të Google, nuk ekziston. Edhe një herë njohuritë e shokëve të mi vendas të kalërimit rezultojnë të paçmueshme, duke na shpëtuar një këmbë të panevojshme qeni dhe gjithashtu duke siguruar, më siguron Saaid, një rrugë shumë më piktoreske.
Një gjë më ka goditur deri tani. Kjo është se sa i lezetshëm dhe i gjelbër ka qenë peizazhi deri në këtë pikë. Ne jemi këtu në pranverë, që do të thotë se është pak më e freskët dhe më e lagësht se lartësia e verës, por unë ende prisja që ajo të ishte më e thatë dhe e shkretëtirës. Në fund të fundit, ne jemi vetëm një hedhje guri nga Sahara. Por nëse gjelbërimi vjen si befasi, atëherë ndalesa jonë e planifikuar e drekës është vërtet e çuditshme - është në një vendpushim skish të quajtur Oukaimeden. Kemi shumë kilometra për të bërë dhe rreth 3000 metra ngjitje për të arritur atje, por unë jam i nxitur nga kurioziteti i madh për të parë se si duket një vendpushim skish në një shkretëtirë afrikane.
Kjo është një pjesë e madhe e arsyes pse ne jemi këtu në radhë të parë. Maroku ka një larmi të jashtëzakonshme peizazhesh dhe është një vend vërtet i bukur për të ngarë biçikletën. Pranvera do t'ju ofrojë klimën më mikpritëse, sipas Charlie, i cili jeton në Marok për më shumë se një dekadë tani. Në verë është thjesht shumë nxehtë. Tani, në fund të marsit, po shikoj një qiell blu të kthjellët dhe të ndritshëm, me temperaturën e luginës rreth 25°C. Kushtet perfekte për çiklizëm. Natyrisht, për momentin ne jemi duke lundruar nëpër ultësirë, por në distancë mund të shoh borë në malet më të larta dhe ja ku po shkojmë.
Duke synuar lart
Po filloj të kuptoj pse kjo rrugë nuk ishte në hartë. Është argëtuese për të hipur, me më shumë kthesa dhe kthesa sesa një shëtitje me një valseri në një shesh panairi, por është i mbushur me mbeturina shkëmbi të rënë ku rruga është prerë në shpatin e kodrës. E gjej veten duke u përpjekur të zgjedh rrugën e rezistencës më të vogël (dhe më pak të mundshme për të shkaktuar një shpim) përmes zhavorrit dhe herë pas here gurëve më të mëdhenj.
Në këtë pikë, me pjerrtësinë e rrugës, Saaid dhe Simo vendosin ta quajnë një ditë dhe të hipin në furgon, duke më lënë të negocioj vetë ngjitjen. Një cep veçanërisht i përhapur me gurë duket sikur gjatë sezonit të lagësht një lumë thjesht do të vërshonte përtej tij. Pretendimi im momentalisht mburravec se kam aftësi të mira në cyclocross dhe se mund ta ngas "nuk ka problem", është sugjerimi i Paulit për t'u përgatitur me kamerën. Unë pres ndërsa ai lulëzon shkëmbinjtë në anë të rrugës për të gjetur pikën e tij perfekte, gati për të kapur çdo përplasje të mundshme komedi. Unë e zhgënjej atë duke e kaluar pa incidente - biçikletë dhe kalorës të padëmtuar. Si për të më tallur, Paul pretendon se nuk e ka goditur dhe ka nevojë që unë ta bëj përsëri.
Duke mbetur pa përplasje, vazhdoj deri në fillimin e ngjitjes në Oukaimeden. Është një gjatësi brutale rreth 20 km, por jo aq e ashpër në gradient. Nuk është kurrë më shumë se 7% dhe vetëm rrallë e arrin ndonjëherë atë gradient. Është më shumë një bluarje. Ndërsa bëj rrugën drejt rrugës së saj gjarpëruese, tashmë po filloj të pres me padurim zbritjen. Kjo rrugë përfundon në vendpushimin e skive, kështu që çdo gjë që ngjitet në të, duhet të kthehet përsëri në të më pas. Rreth dy të tretat e distancës deri në ngjitje kuptoj se nuk kam ngrënë mjaftueshëm dhe mund të ndiej atë ndjenjë të njomë e të djersitur që mund të mbërrijë pak para se të fryheni. Për fat të mirë, në një cep zbuloj minibusin të parkuar në një vend të shtrirë si një oaz në shkretëtirë. Unë rrëmbej një xhel nga furgoni dhe e shtrydh përmbajtjen e tij ngjitëse në gojën time përpara se të kthehem në rrugë dhe të vazhdoj ngjitjen time. Peizazhi është bërë më i ashpër dhe dramatik se më parë, por mendja ime është e preokupuar nga mendimi i kafesë dhe tortës në majë.
Kur më në fund arrij në majë, skena është paksa e çuditshme. E dija që po shkoja për në një vendpushim skish, por është ende disi surreale, duke pasur parasysh vendin ku ndodhemi, të jesh ulur duke ngrënë drekë të rrethuar nga njerëz të veshur me salopeta dhe syze skijimi. Për momentin është jashtë sezonit, kështu që vendpushimi është mjaft i zbrazët, përveç disa grupeve të skiatorëve që mullijnë përreth. Vetëm një ashensor i vetëm karrige është në funksion dhe kam përshtypjen se as në Oukaimeden nuk do të ketë shumë një skenë skish après.
Gjatë drekës mbushemi me karburant dhe diskutojmë disa nga pikat kryesore të rrugës deri më tani. Përmend se sa freskuese është të shohësh pamje në rrugë që janë kaq të ndryshme nga udhëtimet që kam bërë në Britani dhe Evropë. Edhe një herë, pamja që marr nga Saaid dhe Simo sugjeron se pamja më e çuditshme në rrugët e Marokut për momentin është djali i dobët i veshur me stilolaps në biçikletë rrugore.
Një gjë që më ka gudulisur gjatë udhëtimit është mënyra se si fëmijët në të gjitha fshatrat nxitojnë drejt rrugës kur më shohin duke ardhur, duke mbajtur duart për një pesë të lartë (nuk mund të mos mendoj për Boratin sa herë që i dëgjoj ato fjalë). Duket se duken nga askund, por në çdo fshat, pa dështuar, ata mbërrijnë menjëherë. Ata absolutisht e duan atë, duke qeshur dhe duke bërtitur nga gëzimi, ndërsa unë kaloj me vrap me dorën time.
Në një moment rreshtohen një grup i tërë fëmijësh dhe unë kaloj përgjatë gjithë linjës (pasi e kam ngadalësuar pak ritmin) duke i vlerësuar të gjithë. Pali, i cili është si zakonisht i varur nga dritarja e furgonit, qesh. "Për pak ia hoqët krahun atij djalit të gjorë," bërtet ai. Bëj një shënim mendor për t'u qetësuar pak me pesëshen e lartë kur në mënyrë të pashmangshme të ndodhë përsëri në fshatin tjetër.
Në luginë
Ndjehem shumë i rikuperuar pas drekës Kam kuptuar papritur të lumtur se nga këtu e tutje është praktikisht e gjitha në zbritje. Është një ndjenjë qetësuese me tashmë mbi katër orë kohë udhëtimi në bankë. Mjaft qesharake, Saaid zbulon gjithashtu erën e tij të dytë, i sigurt në dijeni se rreth 40 kilometrat e ardhshëm duhet të kalojnë sa hap e mbyll sytë.të cilën ata e bëjnë.
Korbat janë perfekte për zbritje të shpejtë, por të sigurt, me maja gjithëpërfshirëse dhe vija të mira shikimi për shumicën e kohës, megjithëse disa pjesë të sipërfaqes së dobët të rrugës sigurojnë që ne të mbajmë zgjuarsinë tonë në kontroll. Ne mbërrijmë në fund të zbritjes 20 km duke buzëqeshur nga veshi në vesh dhe pa më shumë dëme për të raportuar sesa pak dhimbje qafe nga marrja e ngritjes së ajrit për një periudhë kaq të gjatë.
Në kohën kur arrijmë në dyshemenë e Luginës Ourika, temperatura është rritur përsëri dhe ftohja e zbritjes malore ka kaluar prej kohësh. Saaid e quan atë një ditë për herë të dytë dhe rimerr pozicionin e tij në minibus. Kjo shtrirje drejt
qyteti i Tahnaout është e vetmja rrugë e ngjeshur në mënyrë të paqartë që kemi udhëtuar deri më tani, me trafik të shtuar thjesht nga fundi i ditës. Më kalojnë disa kamionë me dhjetëra njerëz të kapur anash – duke marrë një udhëtim falas në shtëpi nga puna. Ajo që do të shkaktonte zhurmë në MB është biznesi si zakonisht në Marok.
Ashtu si lodhja nga një udhëtim i gjatë fillon të zvarritet në këmbët e mia, një motoçikletë shfaqet me një b altë bari të lidhur në mënyrë të pasigurt në pjesën e pasme të tij… dhe, mirë, ju e dini pjesën tjetër të asaj historie.
Ndërsa shkoj drejt fundit të lakut, mendoj për atë që sapo ka kaluar. Më parë isha ndjerë xheloze për punën e Henrit në Evo dhe mundësinë e tij për të goditur supermakinat në vende magjepsëse, por tani jam unë ai që ndihem i privilegjuar. Ka qenë ditët më epike, në vendndodhjet më epike, me kujtime që do të mbeten me mua përgjithmonë.
Maroku është një vend magjik. Marrakeshi, ku po qëndrojmë, është një ekstravagancë me ngjyra, zhurmë dhe aktivitet në tregjet e shumta të tij dhe tregjet e rrugëve. Është paksa si do ta imagjinoja një Venedik pa ujë: rrugët e vogla të përdredhura midis mureve të ndërtesave si një lepur lepuri. Më shumë se dy milionë turistë vizitojnë qytetin çdo vit për t'u kënaqur me pasurinë dhe diversitetin e tij. Afrikan në kuptimin gjeografik, arab në kulturë, islamik në fe, kryesisht frëngjishtfolës dhe hapur për të pranuar monedhën angleze, është një përvojë fantastike me ose pa biçikletë.
Sigurisht që jam e gjithë buzëqeshja ndërsa tërhiqem pranë minivanit në pikën e përfundimit të rënë dakord dhe shtyp "Stop" në Garmin. Është ende ngrohtë, pavarësisht se dielli ka perënduar, dhe tashmë po i kujtoj vetes që të mos kënaqem shumë kur raportoj përsëri në zyrë, veçanërisht pasi e di që djemtë në ekip do t'i kenë kaluar ditët e fundit duke udhëtuar nëpër shi. dhe temperaturat e ngrirjes me pajisjet e plota të dimrit.
Do t'u them vetëm të njëjtën gjë që do t'u them të gjithë miqve të mi çiklist tani e tutje: nëse jeni duke shqyrtuar atlasin botëror për destinacionet e mundshme të kalërimit dhe mund të shihni përtej Alpeve, Dolomitet, Mallorca, Lanzarote dhe
pushim, atëherë do t'ju bëj thirrje të merrni parasysh Marokun. Nuk do të zhgënjeheni.
Udhëtimi i kalorësit
Cannondale Super Six EVO Di2
£7,000, cyclingsportsgroup.com
E pranoj. Tërhoqa disa fije për të marrë këtë biçikletë për këtë Udhëtim të Madh dhe nuk më zhgënjeu. 9070 Dura-Ace Di2 i Shimano-s është aq i lehtë sa që nuk ka më asnjë ndëshkim për peshën për të pasur ndërrim elektronik (nëse asgjë tjetër, kjo e bën paketimin e çantave të biçikletës një fllad) dhe kombinuar me këtë grup kornizash (nën 700 g) nuk do ta merrni më. shumë më të lehta. Është shumë e ngurtë aty ku duhet, zbret shkëlqyeshëm dhe mori rrugët marokene në hapat e saj pa më rrahur.
Si arritëm atje
Udhëtim
Ne fluturuam Royal Air Maroc (royalairmaroc.com) për në Marrakesh nëpërmjet Casablanca. Një opsion më i drejtpërdrejtë është EasyJet, i cili fluturon drejtpërdrejt në Marrakesh nga Gatwick.
Akomodimi
Hoteli ynë, Riad Kaiss, ishte i vendosur në rrugët e pasme të ngushta afër sheshit kryesor në qendër të Marrakeshit. Ishte luksoze dhe e qetë, e fshehur pas derës së saj të vogël nga rruga. Petalet e trëndafilit të spërkatura mbi shtrat do të kishin qenë një prekje romantike – po të mos kisha ndarë dhomën me fotografin Paul.
Faleminderit
Faleminderit Faical Alaoui Medarhri të Zyrës Kombëtare të Turizmit Maroken (visitmorocco.com) për të gjithë ndihmën e tij në organizimin e udhëtimit dhe Charlie Shepherd nga Epic Morocco (epicmorocco.co.uk) për të qenë një kontakt i vlefshëm në Marrakesh.
