Çiklisti shkon në Gadishullin Beara të Qarkut Cork, një gisht toke në Oqeanin e egër Atlantik që premton një kalërim magjepsës
Jugperëndimi i Irlandës është një vend si askush tjetër. Në disa ditë, ajo duhet të krijojë vërtet një jetë shumë të zymtë - një zonë bregdetare e shkatërruar tërësisht në mëshirën e deteve ambivalente dhe motit kapriçioz. Por në ditët e tjera është një parajsë qetësie, ku edhe lopët duket se lëvizin në majë kullota në gjendje si ëndrra.
Sot, në majë të Gadishullit Beara, është një ditë e tillë. Një qiell i mjegullt mbyt një diell që po bën çmos për t'i kthyer ujërat me pjatë xhami të gjirit Coulagh në një blu të argjendtë. Ajri është aq i qetë saqë kur unë dhe partneri i udhëtimit Roberti ndalojmë, gjithçka që mund të dëgjojmë është një zhurmë shqyerje e ndjekur nga gunga e deleve që kullosin. Është e mjaftueshme për të bërë këdo që të dëshirojë të rrëzojë veglat, por ne kemi ende çështjen e vogël prej 134 km kalërim përpara.
Mosha dhe bukuria
Ashtu si shumica e vendeve në brigjet e Ishullit Emerald, Beara është ndërtuar kryesisht mbi gur ranor, peshkim dhe folklor. Shkëmbinjtë ngrihen nga Atlantiku si copa bashkim pjesësh figure të humbura, duke u shfaqur në formë katrore nga plazhet, por të prera në mënyrë të dehur kur shihen nga lart. Peshkimi i mirë është për shkak të gjeografisë së çuditshme të Bearës, duke u shtrirë ashtu siç bën në një oqean të madh të pasur me kafshë deti, dhe falë gadishujve fqinjë që ofrojnë një nga portet më të mëdha natyrore në botë, në të cilat flotat zbarkojnë kapjen e tyre dhe strehohen nga stuhitë. Folklori është tërësisht i krijuar nga njeriu, i zhvilluar gjatë mijëvjeçarëve nga banorët që përpiqen të kuptojnë botën.
Më e njohur në këto anë është legjenda e An Chailleach Bhéara, Hag of Beara, e cila tani shikon përsëri në gji në ne nga pozita e saj pranë Kilcatherine. Thuhet se ajo iu shfaq heronjve dhe kalorësve si një plakë e dëshpëruar në kërkim të dashurisë, e cila nëse shpërblehej e shndërroi atë në një bukuri magjepsëse. Si pasojë, ajo u martua shtatë herë dhe populloi bregun perëndimor me pasardhësit e saj. Megjithatë, mjerisht, Haga më në fund u shndërrua në gur, duke u fosilizuar ndërsa qëndronte në shkëmbinjtë e Kilkaterinës duke pritur kthimin e burrit të saj të fundit nga deti.
Thuhet se përralla është alegorike e luftës së Irlandës për të pajtuar rrënjët e saj pagane me fluksin e krishterimit: rinia e Hagës figurative e mbretërve që përqafuan traditat e Irlandës, epoka e saj përfaqësonte kohët nën sundimtarët kur mënyrat e vjetra shtypeshin. Megjithatë, ndërsa largohemi me pedalime nga vështrimi i Hagut, nuk mund të mos mendoj se çfarë përrallë e njohur duhet të jetë kjo pjesë e fundit për këdo, partneri i të cilit thotë me gëzim: "Vetëm duke dalë për një rrotullim!", vetëm për t'u kthyer gjashtë orë më vonë. plot me falje. Megjithatë, sot kemi ato gjashtë orë dhe më pas disa, gjë që është me fat pasi rruga jonë përfshin 1800 metra ngjitje dhe e para sapo ka ngritur kokën.
Rruga jonë bregdetare fillimisht gjarpëruese ka marrë një kthesë të mprehtë majtas përmes një grupi shtëpish përpara se të largohet me zigzage mbi horizont midis daljeve të shkëmbinjve. Duke qëndruar në pedale për herë të parë, Roberti tund me kokë drejt asaj që duket si sanskritishtja e pikturuar në asf alt, më pas drejt një muri të fortë, të zbardhur në pjesën e jashtme të kthesës. Më duhen disa momente për të kuptuar se është në të vërtetë me kokë poshtë dhe lexon "Ngadalë!" Brakes!’, dhe është padyshim i destinuar për këdo që udhëton në drejtim të kundërt poshtë kodrës. Dikush pyet veten se sa spërkatje të stilit Wile E Coyote ndodhën përpara se dikush të shënonte rrugën.
Megjithëse e pjerrët, ngjitja është e shkurtër dhe mbi krye shtrihet një lara-lara e shkëlqyeshme e shkurreve të aneksuara nga mure gurësh të thatë të mbuluar me liken. Rruga rrëshqet përtej një hyrjeje të vogël, në rrëshqitjen e së cilës, më thonë, shpesh qëndron një banor vendas i zhveshur veç një fustani të pazbardhur. Ka
një skenë shtrënguese për t'u shmangur në një ditë me erë.
Raportet e arta
Disa klikime të tjera dhe është koha për një ndalesë në Cluin, një qytet me ngjyra të ndezura në famullinë Allihies, ku pijet në dukje janë më të shumta se shtëpitë tre me një, një hangover nga ditët kur Allihies ishte një komunitet i zënë minierash bakri. Sot gjithçka që ka mbetur janë gropa dhe motorra të braktisura, më e spikatura prej të cilave, motori i Minierës së Malit, ka një formë të bukur, nëse është fantazmë në shpatin e kodrës sipër nesh.
Në hijen e tij është Muzeu i Minierës së Bakrit Allihies, i cili edhe nëse nuk jeni në përfitimin e kalkopiritit ose flotimit me shkumë (të dyja fazat në nxjerrjen e bakrit nga xeherori, siç shkon), rezulton të jetë ia vlen të vizitohet vetëm për çajrat e shkëlqyer krem. Ose edhe kafe krem.
Rruga rreth kopesë është sa e bukur aq edhe e valëzuar - domethënë, goxha e valëzuar. Vijat e verdha me pika rrethojnë asf altin e thellë gri, sikur rruga të jetë prerë nga peizazhi i mbushur me tegela nga gërshërët gjigantë, dhe me mungesën totale të makinave, mendja ime është e lirë të endet nga lodhja e shurdhër në këmbët e mia. Pushimi i plotë pothuajse vjen përsëri kur Roberti sugjeron teleferikun për në Ishullin Dursey, i vetmi mjet i tillë në Irlandë dhe një nga të paktët në Evropë që kalon detin. Por mjerisht, orari i teleferikut do ta bënte mjaft të ngushtë vizitën, dhe duke pasur parasysh se nuk ka dyqane apo pijetore në ishull, asnjërit prej nesh nuk i pëlqen ideja e ngecjes. Pra, është tutje në qytetin kryesor të Beara, Castletownbere.
Ashtu si Allihies, Castletownbere ka një sërë pijetoresh magjepsëse, më famëkeqja prej të cilave është MacCarthy's Bar, një pabe me ushqime ku mund të merrni mesazhe të padëshiruara dhe fasule të konservuara për t'u shoqëruar me uiski të fortë dhe të fortë. Roberti më thotë se një herë kishte dëgjuar për një turist amerikan që ankohej për mungesën e një blloku në derën e tualetit. Pronari tha: “Shiko këtu, babai im e kishte këtë pijetore para meje në 1945, dhe gjyshi im para tij në vitin 1900. Dhe gjatë gjithë asaj kohe askush nuk ka vjedhur asnjë mut nga ai tualet, kështu që ju më thoni, pse ta bëni Më duhet një bravë tani?” Padyshim një për një pintë pas udhëtimit.
Zgjatja e mëvonshme drejt qyteteve të Adrigole dhe në Glengariff është sipas standardeve të larta të Beara një çështje më e heshtur. Rruga zgjerohet, fauna rritet dhe ka makina të herëpashershme, por edhe atëherë kalërimi është i mrekullueshëm. Lart në të majtën tonë Hill Hungry dominon horizontin - maja më e lartë në malet Caha që formojnë shtyllën kurrizore të gadishullit.
Në varësi të kujt pyesni, do të merrni një histori të ndryshme për origjinën e emrit të kodrës. Një komentues përshkroi se si një vendas i kishte thënë se quhej kështu sepse 'është e uritur për trupa', por një më e mundshme duket se emri irlandez Cnoc Daod përkthehet në 'Kodër e zemëruar' dhe se 'i uritur' ishte. një përvetësim i emrit nga marinarët britanikë të stacionuar në Castletownbere, të cilët nëse dilnin jashtë linjës duhej të vraponin lart në majën 685 metra dhe të zbrisnin përsëri pa ushqim.
Megjithëse xhepat tanë të fanellave janë të pajisura mirë, e vetmja mënyrë që të ngjitemi në Kodrën e Hungry është me këmbë, kështu që ne jemi të kursyer duke u konsumuar nga grumbulli i egër. Në vend të kësaj, plani ynë është të ndjekim rrugën bregdetare përgjatë Gjirit Bantry dhe të lëvizim në brendësi për të marrë ato që Roberti thotë se janë dy ngjitjet më të mira në këto pjesë, Qafa e Cahas dhe Qafa Healy.
Lartësitë dhe vrimat
Çdo vit gadishulli pret "Unazën e Beara sportive", një unazë 140 km e mbërthyer në bregdet që fillon dhe mbaron në Kenmare, një vend i njohur turistik dhe fitues i çmimit "Tydy Town" në 2013 për të qenë i vogël më i rregullt. qytet në Irlandë. Sidoqoftë, Qytetarët e Tidy me sy shqiponjë do të kujtojnë se ai vit ishte i zhytur në polemika kur komiteti i qytetit të pastër si fitues i përgjithshëm Moyn alty shkoi përpara dhe instaloi një statujë përkujtimore pa leje planifikimi.
Fatmirësisht Unaza e Beara vazhdon çdo vit me pak zhurmë të tillë, me përjashtim të asaj që duhet të durojnë hyrjet përgjatë shtrirjes së asf altit ku jemi, R572 deri në Glengariff nga ku fillon kalimi Caha. Rruga përshkon një gamë të ngushtë gradientësh që, megjithëse nuk janë testuar kurrë me të vërtetë, nuk duket se asnjëherë nuk arrijnë as rrafshimin aktual.
Në momentin që mbërrijmë në Glengariff po ndihem sikur një ndalesë mund të jetë e bukur, por Roberti ka ide të tjera. Maja e ngjitjes do t'ia vlejë vetëm çmimin e biletës, më thotë, kështu që ne çajmë dhe bashkohemi me N71. Mbi shpatullat e tij Roberti vë në dukje një pijetore që, për hir të shpifjes, do të duhet të mbetet pa emër, dhe shpjegon pronari nuk i jep një bukë! Ai krenohet me vlerësimet e këqija të Trip Advisor. Do të isha ende i lumtur të ndaloja atje për pak kohë.
Kilometrat e para të Qafës Caha më kanë hutuar pak, një sepse Roberti mendoi se kjo do të ishte mjaft e vështirë dhe dy sepse më kishin premtuar pamje të mira. Siç qëndron, ecja është relativisht e lehtë me rreth 3%, dhe në parkun e skulpturave të deleve, plot me një statujë të një deleje me syze që nxjerr kokën nga çatia e diellit e një Ford Popular, ka pak për të argëtuar shqisat e mia. Pastaj papritmas rruga rrokulliset, vija e pemëve prishet dhe përhapet para nesh është hapësira e madhe e maleve Caha, që rrotullohet butësisht poshtë në gjirin Bantry.
Në kohën kur arrijmë majën, jam pothuajse i zhgënjyer që ngjitja ka përfunduar. Përpara është një tunel që bashkon County Cork me fqinjin Kerry, dhe të cilin, megjithëse jemi kundër orës, nuk mund të mos e kalojmë vetëm për të parë se çfarë ka në anën tjetër. Ndërsa tunelet shkojnë, është një i shkurtër, por jashtëzakonisht i frikshëm, me një rrjedhje të vazhdueshme uji të ndriçuar nga një bosht drite që vjen nga një vrimë në çati. Roberti shpjegon se një Halloween dikush kaloi një litar poshtë vrimës dhe vari një trup të rremë në fund.
Të rikthehemi në Qafën e Cahas është një kënaqësi e shpejtë dhe e thjeshtë dhe me kokën ulur dhe erën në favorin tonë, së shpejti do të kthehemi në Adrigole dhe do të jemi gati për të marrë në Healy Pass. “Ne na pëlqen ta mendojmë atë si përgjigjen e Irlandës ndaj Stelvio-s”, thotë Roberti me një vezullim. Megjithatë, edhe një herë, ne jemi në një fillim mjaft të pafavorshëm kur rruga duket se të gjithëve, por zhduket në gardhe të larta të gërvishtura. Por nëse Kalimi Caha më mësoi diçka, ajo ishte të pezulloja gjykimin, dhe sikur të ishte në shenjë, si dikush që ndryshon një rrëshqitje në një projektor, një peizazh krejtësisht i ri klikohet në vend. Gardhet janë zhveshur, zëvendësuar nga fusha bari dhe kalorësi shkëmbi të thinjur, sikur vetë Haga po i shtynte gishtat e saj të gurtë përmes një pjese të madhe baze.
Duke shkuar ngadalë mjaftueshëm për të shijuar momentin, por mjaft shpejt, me shpresë që të mos humbas fytyrën, rrotulloj shpatet e hershme, pa mundur të kuptoj me të vërtetë se ku po shkon rruga më pas. Nuk ka makina në horizont për të treguar shtegun dhe të vetmet parmakë sigurie janë muret prej guri të thatë të bërë nga i njëjti shkëmb si shpati i kodrës. Në fakt, vetëm disa qindra metra nga maja mund ta vlerësoj vërtet ngjitjen. Është thjesht mahnitëse.
Padyshim që ka elementë të Stelvio-s, mungesa e çdo gjëje tjetër përveç rrugës dhe kodrave që janë një, por përtej kësaj Qafa Healy është një kafshë krejtësisht e ndryshme. Nga këtu duket thuajse e dobët, duke ndjekur një rrugë jo-angazhuese drejt majës me pak lëshime për të nxituar. Ki parasysh, siç përkujton shenja në shpatet e saj të poshtme, ajo u ndërtua si një projekt për të mbajtur të varfërit në punë gjatë Urisë së Madhe, dhe përshtatshmëria ndoshta nuk ishte ajo që është sot.
Duket se ne vetë po vuajmë nga një ndjenjë e ngjashme jo urgjence dhe drita po kërcënon të dështojë. Nëse do të ishim të vërtetë ndaj planeve tona, do të shkonim përpara, por me zbritjen nga rruga që erdhëm duke u dukur kaq joshëse, dhe dredhitë e MacCarthy's në Castletownbere shumë më afër nga pika kufitare e qarkut Cork, ne zgjedhim të kthejmë bishtin dhe rrahim sa më shpejt që të mundemi një shteg në jug, deri në një pintë të fituar mirë dhe ndoshta edhe një uiski. Mbaje mesazhin e bezdisshëm, megjithatë.
• Po kërkoni frymëzim për aventurën tuaj të çiklizmit veror? "Ciklist Tours" ka qindra udhëtime që ju mund të zgjidhni nga
Udhëtimi i kalorësit
Giant TCR Advanced Pro 0, £ 3, 799,giant-bicycles.com
Megjithëse jo fare në krye të grumbullit TCR – kjo do të ishte Advanced SL 0 – do të ishte e vështirë ta vëresh. Advanced Pro 0 ndan të njëjtat plane si vëllai i tij më i shtrenjtë, duke ndryshuar vetëm me disa gramë shtesë në kornizë për shkak të fibrave të karbonit me një modul pak më të ulët dhe një shtyllë sediljeje tradicionale në krahasim me shtyllën e integruar të sediljes SL 0. Për arsye rreptësisht praktike, unë do ta merrja këtë TCR mbi opsionin e shtyllës së sediljes, pasi një shtyllë sediljeje e lëvizshme e bën atë shumë më të lehtë për t'u paketuar, dhe në 6,65 kg për një mjet mesatar është tashmë mjaft i lehtë. Kjo do të thotë se kur të arrini atje ku jeni duke hipur, do të keni një makinë të aftë ngjitjeje që ofron shumë rehati për ditë të gjata në shalë.
Kam përdorur rrota Hunt 4Season Aero pasi po parandaloja disa terrene të vështira, potencialisht të lagështa dhe doja disa rrota të forta me sipërfaqe frenimi aliazh. Thjesht bëjini vetes një nder dhe sigurohuni që të përshtatni një gomë të mirë 25 mm pa tub - Schwalbe Pro Ones janë aktualisht në krye të listës sime.
Bëje vetë
Udhëtim
Fluturimi për në Dublin ose Cork dhe vozitja e kryqëzuar është një opsion krejtësisht i mirë, nëse është i gjatë, megjithatë aeroporti më i afërt me Beara është Kerry, rreth një orë e gjysmë larg. Prisni të paguani nën 60 £ kthim. Përndryshe, merrni tragetin nga Liverpooli në Dublin për rreth 180 £ për një makinë dhe dy të rritur, ose 50 £ për pasagjer në këmbë me një biçikletë. Një udhëtim me tren dhe më pas me autobus për në Beara nga Dublini kushton rreth 70 pp dhe zgjat gjashtë orë.
Akomodimi
Kemi qëndruar në Casteltownbere, një port i vogël por plot lëvizje peshkimi me shumë restorante të mira dhe bare të mrekullueshme ezoterike. Ka një numër hotelesh dhe fjetje me mëngjes në zonë, por një nga më të mirat duhet të jetë Sea Breeze B&B (seabreez.com), ku Noralene dhe Aidan janë gati për të gatuar mëngjese të shijshme irlandeze dhe për të ofruar njohuri eksperte për zonë.
Faleminderit
Një falenderim i madh për Tara O'Sullivan dhe Tadgh O'Sullivan (bearatourism.com), i cili ndihmoi në planifikimin e rrugës sonë dhe e çoi fotografin tonë për një ditë të tërë pa humbur durimin. Faleminderit gjithashtu për Robert White, i cili me bujari hoqi kohën e tij për të udhëhequr Çiklistin rreth Beara. E fundit, por jo më pak e rëndësishme, falënderojmë Cathy Kapande në Tourism Ireland (ireland.com) për ndihmën e saj me logjistikën.
