Ishulli kroat i Hvarit është një pikë e nxehtë pushimesh dhe është një perlë edhe për çiklistët
Shoqëria Higjienike e Hvarit u formua në 1868 për të inkurajuar të prekurit e Evropës veriore që të sillnin 'mushkëritë e tyre të sëmura' në ishullin Hvar, në brigjet e Kroacisë jugore. Shoqëria mburrej me krenari për 'butësinë e klimës sonë dhe ajrin tonë qetësues' dhe u kërkoi austriakë dhe gjermanë të sëmurë të përjetonin jetën e Hvarit dhe të shijonin një festë ku shoqëria do të ofronte 'gjithçka të nevojshme për një qëndrim të rehatshëm për të huajt'.
Çiklistët nuk ishin në listën origjinale të të ftuarve të ishullit, por ndoshta duhet të ishin. Hvar është një copë toke me përmasa vetëm 68,5 km në gjatësi dhe vetëm 10,5 km në pikën e tij më të gjerë, por pavarësisht nga madhësia e tij, ofrohen disa kalërime çuditërisht të klasit të parë.
Është java e fundit e shtatorit dhe moti i mirë i vjetër britanik ka zhytur hundët drejt vjeshtës. Në shtëpi, ditët e errëta dhe shiu i pafund kanë filluar ta bëjnë kalërimin pak të mundimshëm, megjithatë ja ku jam me një fanellë verore dhe pantallona të shkurtra gati të nisem me biçikletë.
Hvar pretendon se ka 2,700 orë diell në vit, që është rreth 1,000 orë më shumë se shumica e vendeve në MB, kështu që kur hipni këtu ka të ngjarë që do të pedaloni nën qiellin blu. I emëruar nga revista Condé Nast Traveler (ajo bibla e festave të denja për epshin) si një nga 10 ishujt më të bukur në botë, Hvar është një fluturim dy-orësh dhe dy orë udhëtim me traget nga Britania e Madhe dhe në të njëjtën gjerësi gjeografike si Marseja., megjithëse moti është më i besueshëm se ai në Rivierën Franceze. Me një bollëk gjiresh të izoluar, dalje shkëmbore, limane me rërë dhe llojin e deteve blu-jeshile që zakonisht shihni vetëm në reklamat e festave televizive, nuk është çudi që njerëzit janë vendosur këtu që nga shekulli i katërt para Krishtit.
Duke pasur parasysh topografinë malore, jam i vetëdijshëm për gjendjen e mushkërive të mia dhe pasi kam pasur disa javë pushim nga biçikleta, i kërkoj Ivo, udhërrëfyesit tonë, të sugjerojë një lak të butë që është rreth 93 km. Ivo është një atlet kroat 6 metra i gjatë, i cili i shpëtoi një pune në një kompani të madhe duhani në Amerikë për t'u kthyer në ishullin ku lindi. Ky është një njeri që mbante një paketë cigare në xhepin e tij të sipërm në përputhje me direktivën e kompanisë, por që tani është më i shqetësuar për segmentet VO2 max dhe Strava. Jeta është qesharake kështu.
Përkrah Ivo-s, me mua sot është Jelena Gracin, ish kampione kroate e provës me kohë dhe një ish-kalorës profesioniste. Jelena është modeste për arritjet e saj dhe pretendon se ka fituar TT vetëm sepse ‘vajza tjetër mashtroi dhe u skualifikua’, por duke pasur parasysh fuqinë e saj në banesë, do të rrezikoja të mendoja se ajo ishte goxha e mprehtë në kohën e saj. Këto ditë ajo kalon kohën e saj duke u mësuar muzikë fëmijëve të vegjël dhe duke udhëhequr shëtitje të çlodhura nëpër Hvar.
Jeta në ishull
Ne e fillojmë ditën me një kafe të fortë nën rrezet e diellit të ngrohtë në një bar pranë ujërave të qeta të portit të Stari Grad në bregun verior të ishullit. Ju me të vërtetë nuk mund të dëshironit një fillim më të këndshëm të një udhëtimi.
Stari Grad, ose Qyteti i Vjetër, ishte vendi i parë këtu që u vendos nga grekët, të cilët mbërritën rreth 2,400 vjet më parë. Fshati ofron qetësi, histori, arkeologji, kulturë dhe, siç duan të theksojnë mikpritësit tanë, një peshkatar 100-vjeçar që ende pi 40 duhan në ditë. Duket se ka një temë këtu.
Ndërsa dalim jashtë qytetit dhe larg detit, peizazhi ndryshon menjëherë. Synimi ynë është të kalojmë një lak rreth lindjes së ishullit, duke marrë ullishtat dhe vreshtat e brendësisë përpara se të kalojmë bregdetin dhe më pas të ngjitemi mbi kodrat që formojnë shtyllën kurrizore të ishullit në qytetin Hvar në jugperëndim të ishullit. bregdeti.
Me detin pas nesh, rruga ngrihet butësisht, një mjegull nxehtësie rri pezull pak mbi asf alt. Vjelja është në lulëzim të plotë - çiftet e moshuar po mbledhin rrush me dorë, duke ngarkuar frutat e kuq të shëndoshë në shporta thurje. Ivo bërtet, "Gëzuar të korrat!" në kroatisht ndërsa kalojmë me kalë dhe ata shikojnë lart dhe tundin me dorë. Pika jonë e parë historike është fshati i vogël Dol, rreth 100 m mbi nivelin e detit. Pavarësisht pamjeve fantastike drejt bregut dhe qytetit të Splitit në kontinent më larg, duket sikur jemi tashmë jashtë shtegut turistik. Në mes të fshatit ndodhen dy kolltuqe me fije, të vendosura në mënyrë strategjike pranë stacionit të autobusit. Unë do të vendosa një bast se ky është një vend që nuk ka shumë për të bërë, përveçse të pres me durim për një autobus.
Rruga lëkundet nga lindja mbi një seri ngjitjesh të shkurtra të mprehta dhe me gunga, të llojit që mund të trajtohet në unazën e madhe, gjë që e bën argëtuese kalërimin. Një nga rrugët e preferuara të Ivos është të ndjekësh rrugën kryesore 116 deri në skajin lindor të ishullit dhe në qytetin e Suçuraj, i cili përmendet në Iliadën e Homerit, por sot shkojmë vetëm deri në qytetin e Zastražišće, sepse një vizitë në Sućuraj do të e bëjnë atë një udhëtim vajtje-ardhje 150 km. Duke u kthyer në perëndim hipim në portin idilik të Jelsës në bregun verior ku kemi një takim me një shqiptar që bën një linjë të mirë në strudelin e mollës - një trashëgimi e historisë austro-hungareze të vendit.
Rruga për në Jelsa përshkon gjirin e Zenisca, ku era po fshin detin në një banjë akuamarini të shkumëzuar. Në të majtën tonë është një hotel i madh, i braktisur i maskuar nga palma dhe pyje me pisha. Resorti i Fëmijëve në Beograd dikur krenohej me pishina, diskoteka, dyqane, biblioteka dhe restorante – ishte një pallat ëndrrash për fëmijët jugosllavë. Por gjatë Luftës për Pavarësi të Kroacisë (1991-1995) Garda Kombëtare u zhvendos dhe më pas, si shumë nga ish-hotelet luksoze të vendit, ajo u përdor për të strehuar refugjatët boshnjakë. Tani, sipas vendasve, pishinat janë plot me mbeturina, dyert dhe pajisjet janë plaçkitur dhe hoteli është shkatërruar pa riparim. Është një kujtesë e trishtuar e të kaluarës së tmerrshme të Kroacisë.
Kënaqësi të thjeshta
Përtej gjirit, sheshi i qytetit në Jelsa gumëzhinë, i populluar nga dhjetëra motoçiklistë të moshuar amerikanë me stilolaps të gjerë me trekëndësha paralajmërues elastikë të ngjitur pas shpinës. Duke pasur parasysh që trafiku në këtë periudhë të vitit është goxha inekzistent dhe që unë do të vlerësoja (pa qenë mizor) se shpejtësia mesatare e tyre nuk është dyshifrore, duket pak e tepruar, por pyes veten nëse është diçka që udhëtarët në Londër duhet konsideroni.
Duke lënë Jelsa, rruga gërshetohet dhe gjarpëron përgjatë bregut përmes pyjeve aromatike me pisha dhe shtëpive të papërlyera të pushimit të kaluara. Deti është aq afër sa një lëvizje e rreme dhe unë do të notoj në vend që të kalëroj, gjë që duke pasur parasysh se temperatura tani po rri pezull në të njëzetat e sipërme nuk do të ishte diçka aq e keqe.
Ndalesa jonë e radhës është Vrboska, qyteti më i vogël në ishull, i cili krenohet me një sërë urash piktoreske që përshkojnë portin dhe një plazh nudist të njohur nga gjermanët. Ndërsa kalojmë pranë, një djalë i ri nxjerr një peshk të argjendtë nga ujërat e qeta të portit. Peshku tundet dhe përplaset. Sytë e tij janë të shndritshëm dhe paniku, por djali e heq shpejt gojën e tij të hapur dhe e hedh përsëri brenda. Jeta për fëmijët është e thjeshtë këtu dhe sigurisht që ia kalon shikimin në një Xbox ose gjatë orëve duke luajtur Candy Crush.
Ndërsa largohemi nga bregu, ne goditëm një pjesë të lëmuar, të valëzuar të rrugës dhe unë vendos të shtoj ritmin. Për 2 km ose 3 km udhëtimi kthehet në një TT me dy lart. Shikoj prapa dhe e lamë Ivon të vdekur. Duhet të jetë tymi.
Një ndalesë dreke në Santa Marija i paraprin pjesës së dytë të udhëtimit. Restoranti në ajër të hapur nuk ka menu - darkuesit hanë çfarëdo që është përgatitur atë ditë. Por duke parë që gjithçka është rritur në fermë (nga frutat dhe perimet tek vera, rakia dhe vaji i ullirit), nuk është problem. Ne fusim supë, perime mesdhetare të pjekura në skarë, qebap derri, bukë të sapopjekur dhe vaj ulliri, të gjitha për rreth 12 £. Sot ne po ndajmë dhomën e ngrënies me gjashtë vendas të ngjeshur, të cilët po bëjnë gjestikulim përgjatë tavolinës dhe duket se janë në prag të një zënke masive. Jelena më siguron se është e zakonshme që kroatët t'i drejtohen njëri-tjetrit sikur do të kryejnë vrasje. Megjithatë, më mirë nuk do t'i pengoja.
Me bark të rënduar dhe të fryrë ne lëmë vendin e drekës dhe fillojmë një ngjitje që, nëse Çiklisti do të ishte adhurues i klisheve, do të thosha se sponsorizohej nga Carlsberg. Jemi në rrugën e vjetër për në Hvar, e cila përdoret kryesisht nga vendasit për të kaluar nga veriu në jug të ishullit, ndërsa turistët janë të drejtuar në një rrugë më të drejtpërdrejtë. Si rezultat, nuk ka fare trafik në ngjitje, e cila është 6 km e gjatë dhe me një pjerrësi mesatare prej rreth 5%, është ëndrra e një çiklisti.
Ndërsa vendosemi në një ritëm, heshtja vendoset dhe është një shans për të vlerësuar pamjet. Në perëndim janë ishujt dalmat të Braçit dhe Soltës, që ngrihen me krenari nga Adriatiku si gurë hapash midis Hvarit dhe kontinentit. Në të djathtën tonë janë fusha me livando të zhveshur, të argjendtë, lulet e saj të purpurta me gjemba të korrura shumë kohë më parë, dhe përtej është Gadishulli Rudine, ku një pjesë pylli me pisha bie në det.
Rruga lëkundet pikërisht rreth një kapëse flokësh dhe këndi thyen ritmin tonë. Për disa rrotullime të pedalit, unë përpiqem të kthehem në ritmin tim të ngjitjes metronomike, por gradienti lehtësohet dhe unë bie përsëri në shalë. Rruga zgjedh rrugën e saj përgjatë faqes së kodrës, duke shigjetuar brenda dhe jashtë hijeve, derisa arrijmë në cepin e fundit. Ndërsa samiti duket, sikur janë hapur perdet në sheshxhirimin e një shfaqjeje dhe ne po hyjmë majtas në skenë. Para nesh është një pamje e pabesueshme – një grusht ishujsh të vegjël e të harlisur (ishujt Paklinski) të spërkatura nëpër një oqean me bojë të thellë posterësh blu.
Megjithë popullaritetin e saj me çiklistët dhe vrapuesit vendas, nuk ka asnjë emër për këtë ngjitje. Nuk është një kolonë, një leje leje ose ndonjë gjë tjetër që do t'ju japë të drejta mburrje, është thjesht një rrugë mahnitëse. Deri më tani kjo ka qenë lloji i udhëtimit që ripohon arsyet e mia për çiklizëm. Nuk është shumë e vështirë, nuk është ndëshkuese, nuk më detyron të testoj kufijtë e mi ose të gërmoj në rezervat e mia të vuajtjes. Është thjesht lumturi, dhe më pas Ivo më thotë, 'Po bëhet më mirë.'
Ajo që vijon është një surprizë totale. Rruga zhytet butësisht dhe gërshetohet nga maja ndërsa kalojmë nëpër kthesa të lirshme dhe kthesa gjarpëruese. Një fshat i braktisur prej guri, Velo Grablje, qëndron mjeshtërisht në shpatin e kodrës. Disa qindra metra poshtë vilave të rrënuara deti vezullon si një pasqyrë e thyer në diellin e vonë të pasdites. Ndërsa lëvizim me rrota të lirë në tatëpjetë, nuk mund të mos lëshoj një zhurmë - kjo është një argëtim i shfrenuar dhe pa mundim.
Pa peshë, shtyj fort mbi pedalet dhe rris shpejtësinë. Kodrat shkëmbore, fëmijët me biçikleta, kuajt e lidhur dhe muret prej guri kalojnë si një video me shpejtësi përpara derisa arrijmë në një ndalesë të papritur para një turme të zhurmshme në fshatin Brusje të shekullit të 16-të. Ka makina dhe njerëz kudo që bërtasin, qeshin dhe mbajnë ëmbëlsira dhe tenxhere të mëdha me ushqim të mbuluar me peshqirë çaji. “Duhet të ketë funeral”, thotë Jelena. Është padyshim një çështje shumë më argëtuese se sa do ta gjeje në Britani.
Nga Brusje është 7 km tatëpjetë për në Hvar. Një kapëse flokësh gjithëpërfshirëse (e përdorur, sipas Ivo, nga Mercedes për testimin e makinave) na dërgon në një 2 km të drejtë që i ngjan një pistë avioni. Për disa minuta jam në një mjegull ëndërrimtare duke shkuar drejt shpejtësisë përfundimtare dhe pastaj papritmas ajo mbaron dhe unë jam i mbështjellë nga një erë e hidhur, e ashpër që më thumb fytin dhe më bën sytë të qajnë. Po kalojmë halenë e qytetit. Duke pasur parasysh shpejtësinë tonë, era kalohet dhe zhduket në pak minuta, fatmirësisht, dhe lumturia është rikthyer përsëri.
Ndërsa pedalojmë butësisht në Hvar, kafenetë dhe baret janë plot me turistë që pushojnë në perëndim të diellit dhe duket si koha për të festuar. Euforia e një dite të kaluar duke hipur në kushte perfekte në rrugët e qeta të ishullit po më bën të dëshiroj të porosis një Piña Colada dhe të shkoj në disko. Por ndërsa Ivo rrëfen me përbuzje historinë e një grupi australianësh të dehur që u ngjitën në kambanoren e qytetit të shekullit të 17-të dhe u ranë këmbanave në orën 3 të mëngjesit, unë kthehem përsëri në karrigen time dhe porosis një kola në vend.
Ishulli Hvar është një vend i bukur për të hipur dhe konfirmon pse unë preferoj rrezet e diellit dhe kalërimin e shpejtë në vend të ndëshkimeve të gjata e të ngad alta dhe errësirës së vargmaleve të mëdha malore të Evropës. Unë dhe mushkëritë e mia do të kthehemi një herë tjetër.
Si arritëm atje
Udhëtim
Çiklist fluturoi me Easyjet për në Split në Kroacinë jugore. Fluturimet e kthimit fillojnë me rreth 34 £ në çdo drejtim dhe kostoja e një biçiklete është 70 £ kthim. Nga shtatori deri në maj fluturimet operojnë dy herë në javë. Fluturimet funksionojnë shtatë ditë në javë nga fundi i majit deri në fund të gushtit. Nga Spliti, Hvar është një udhëtim dy-orësh me traget, i cili kushton rreth 30 £ kthim.
Akomodimi
Kemi qëndruar në Hotelin Amfora Grand Beach në qytetin e Hvarit, buzë ujore. Hoteli ishte i akomoduar me biçikleta dhe ofronte pamje mahnitëse të bregdetit. Dyshe nga 77 £ vetëm për person në dhomë. Hvar ka një gamë të madhe vendesh për të ngrënë. Për ëmbëlsira luksoze, provoni Nonica Caffe Bar, ku shijet e sheqerosura bëhen nga konsulenti i pastiçerisë për Masterchef kroat. Ne hëngrëm në Macondo, një restorant tipik dalmat i peshkut i fshehur në rrugicat e pasme pas sheshit kryesor. Kuzhinieri është një çiklist, kështu që rriti porcionet e levrekut të freskët dhe linguine ushqim deti vetëm për ne. Provoni gjithashtu Mizarolën në sheshin kryesor përpara Katedrales për një picë të mrekullueshme.
Faleminderit
Një falenderim i madh për Ivo dhe Jelena nga Hvar Life për ndihmën, mbështetjen logjistike dhe shoqërinë e tyre. Hvar Life ofron udhëtime me udhëzues për çiklistët me përvojë, duke përfshirë një Ditë të Mbretit të Malit dhe një Udhëtim Qëndrueshmërie (120 km). Të gjitha udhëtimet përfshijnë marrjen me qira të një Pinarello Razha, këpucë, helmetë, drekë, ujë dhe transport deri në fillim të udhëtimit. Çmimet nga rreth 40 £.
Faleminderit edhe Ivan Zovko nga Adriactive për gjithë ndihmën e tij në organizimin e udhëtimit. Për informacion mbi pushimet e kalërimit në rrugë në Kroaci, shkoni te adriactive.com.
