Ndonëse nuk është aq e njohur për çiklizmin e saj sa disa nga fqinjët e saj mesdhetarë, Sardenja ofron zgjedhje të pasura për kalorësin e guximshëm
Hartat janë gjëra të bukura. Konturet, linjat dhe simbolet e tyre skicojnë historinë, topografinë, dhe regjistrojnë detajet si dhe distancën. Edhe një fletushkë falas nga zyra lokale turistike, si ajo që marrim pas mbërritjes në Sardenjë, është e mbushur me më shumë intriga dhe romancë sesa pajisja më e bukur GPS.
Kështu që gjithmonë më thyhet zemra kur një recepsionist hoteli ose guidë turistike nxjerr biro-n e tyre dhe shkarravit në të gjithë një hartë vetëm për të ilustruar rrugën më të shpejtë nga A në B. Tregon respekt të pakët për aftësinë dhe guximin e eksplorues, navigatorë, pilotë dhe hartografë të cilët i kushtuan jetën e tyre krijimit të kësaj lara-lara të koordinatave, lartësive dhe matjeve. Hartat janë artefakte të jashtëzakonshme dhe duhet të trajtohen si të tilla. Dhe tani ja ku Marcello po merr një stilolaps në Carta Stradale Sardegna ime në shkallë 1:285,000 dhe e zhvlerëson gjeometrinë e saj shumëngjyrëshe me gërvishtjet e tij të pamenduara.
Me një goditje të pakujdesshme ai ka fshirë një kështjellë mesjetare, një marinë bregdetare, një korniçe spektakolare bregdetare dhe monumente të ndryshme historike shekullore, duke përfshirë kullat e vrojtimit spanjoll dhe varret megalitike. Dhe ky rivizatim i pakuptimtë i historisë dhe gjeografisë ka ardhur sepse më ka ndodhur të ftohta.
Deri sa mbërrita në Sardenjë, nuk kisha dalë me biçikletë për dy javë. Për të parën e atyre javëve isha i mbyllur kryesisht në shtrat. Dhe për 32 orë radhazi të asaj jave të parë, kisha fjetur mirë, me dozë deri në kokërr me Lemsip dhe paracetamol. Periudha ime e parë e gripit mashkullor në pesë vjet më kishte lënë të dobët si një kotele.
Por kjo nuk vlen asgjë në sytë e Marcello-s, i cili, si shumica e vendasve të Mesdheut, thjesht nuk mund ta kuptojë konceptin e të ftohtit të zakonshëm. Pavarësisht se sa herë jam përpjekur të them me gjeste dhe fjalë se trupi im nuk funksionon në kapacitetin optimal, më pret një moskuptim i sjellshëm, por me sy bosh. Do të ishte më e lehtë të përpiqeshe të shpjegoje kremin.
'Pra, a mund të sugjeroni një lak që nuk është shumë i gjatë?' pyes, duke treguar hartën.
'150 kilometra,' është përgjigjja.
'Hmm, kjo është pak e gjatë. Dhe është mjaft kodrinore. Dhe unë ende ndihem pak i mbingarkuar.'.
Mendja e Marcello-s po lufton qartë me konceptin abstrakt të një virusi të shkaktuar nga një klimë e butë. Ai përsërit, "150 kilometra.".
Unë marr hartën. “Po kjo?” them, duke treguar një vijë të bardhë gërvishtëse që fshin një copë të madhe gunga. Dhe kjo është kur Marcello godet me majën e tij të ndjerë, duke prishur qindra vjet eksplorime dhe matje përpara se të shpallë përfundimisht: "Kjo do ta bëjë atë rreth 40 km më të shkurtër", por me një ton zëri që nënkupton se ai nuk është më afër të kuptojë pse dikush duhet të duan të bëjnë një gjë të tillë.(Mos harroni atë vijën e bardhë të gërvishtur, meqë ra fjala – ka një rol të madh për të luajtur më vonë…)
Trajtimi VIP
Zonja jonë Maria Cristina na përshëndet në mëngjes në hotelin Villa Asfodeli me ajrin pak nervoz të dikujt që ka të bëjë me një ngatërrestar të mundshëm.
"Dhe për mëngjes ne ofrojmë diçka pak më ndryshe, sepse e dimë që keni nevoja të veçanta," thotë ajo. Ajo duket se mendon se gërshërët dhe instrumentet e tjera të mprehta duhen hequr nga mundësia ime vetëm sepse kam veshur pantallona të shkurtra Lycra dhe kam probleme të eci me pallatet e mia. Por në fakt ajo është duke përqafuar qëndrimin e ri, mikpritës të Sardenjës për çiklistët, i cili mund të përmblidhet përafërsisht si: "Ne e dimë që jeni njerëz normalë ashtu si ne, me të vërtetë."
Siç thotë Marcello, 'Hotelierët i shohin çiklistët paksa ndryshe, kështu që ne po përpiqemi t'i sigurojmë ata që nuk duhet të shqetësohen, se çiklistët pëlqejnë të njëjtat gjëra si turistët e tjerë.'.
Kompania e Marcello, Sardinia Grand Tour, ka operuar itinerare aventure për 12 vjet, por ka parë një rritje të dukshme të kërkesës për turne me çiklizëm rrugor vetëm kohët e fundit. Sardenja mund të mos ketë reputacionin e udhëtarëve ose trashëgiminë e ishujve të tjerë të Mesdheut si Mallorca dhe Korsika, por pretendon se ka rrugë dhe peizazhe jo më pak mbresëlënëse. Tani që më në fund kemi rënë dakord për një itinerar, jam gati ta shoh vetë.
Ndërsa largohemi nga hoteli në fshatin Tresnuraghes, një lumë vendasish të papërlyer po mbërrijnë në kishën përballë për shërbimin e mëngjesit të së dielës: djem të rinj me kostume dhe kravata të papërshtatshme; qeshin vajza adoleshente me fjongo në flokë dhe telefona në duar; burra me syze dielli dhe kashtë dizenjuese; gratë e tyre shtrëngojnë foshnjat dhe çantat e tyre. Ata janë të buzëqeshur dhe të lumtur. Asnjë prej tyre nuk arrin me biçikletë. Boshllëku i jetës së tyre më trondit.
Largohemi nga fshati dhe së shpejti na prezantohet një panoramë e bregut perëndimor të Sardenjës dhe kodrave të saj të valëzuara e të djegura. Është një ditë pa re, e qetë. Ne ndjekim rrugën deri te lumi Temo, duke mbërritur së shpejti në qytetin e bukur e plot gjallëri të Bosës. Ne e kalojmë lumin nëpërmjet një ure guri përpara se të hyjmë në një labirint me rrugë të ngushta, me kalldrëm dhe ndërtesa të larta me ngjyra pastel. Për një mëngjes të së dielës, është një zgjua aktiviteti. Turistët ulen jashtë bareve dhe restoranteve, ose enden midis tavolinave të ngarkuara me verë dhe djathë (është një festival vere, thotë Marcello). Ata janë të buzëqeshur dhe të lumtur. Asnjëri prej tyre nuk lëviz me biçikleta. Boshllëku i jetës së tyre më trondit.
OK, kështu që Marcello më tha se po afrohet një ngjitje 12 km dhe po ndihem pak xheloz për të gjithë këta njerëz të lumtur, të buzëqeshur që po shijojnë kafetë, hanë drekë ose shijojnë verën pa spektrin e një 12 km ngjiten duke u afruar mbi to. E kam lënë pas antibiotikët që jam ende duke përdorur dhe vandalizmin e pakujdesshëm të Marcello-s ndaj hartës sime, e cila, edhe para se ai të kishte marrë majë të ndjeshme, nuk kishte dhënë asnjë tregues për diçka kaq të mundimshme sa një ngjitje malore prej 12 km. herët në rrugë.
Kemi një makiato jashtë një lokali. Marcello më tregon se si ka studiuar për çiklizëm dhe turizëm të verës në universitet. Mendoj se si ato fjalë nuk do të kishin bashkëjetuar kurrë në të njëjtën fjali disa vite më parë. Ai më tregon se si të gjithë çiklistët janë 'fëmijë të mëdhenj në zemër', por ai ka punuar shumë për të bindur hotelierët dhe ofruesit e tjerë të shërbimeve se ata presin nivele shërbimi për të rriturit: 'Ushqim i mirë, dhoma të këndshme dhe një natë të qetë.' Kjo është arsyeja pse Maria Cristina kishte pasur një natë të qetë.' kam qenë kaq i shqetësuar për të plotësuar 'nevojat e mia të veçanta' më parë.
Ne paguajmë faturën dhe klikojmë në mënyrë të sikletshme nëpër kalldrëm te biçikletat tona për të ecur përsëri përgjatë buzës së lumit me palma dhe mbi urë për në një supermarket. Fshati tjetër është në krye të ngjitjes dhe Marcello nuk është i sigurt nëse restoranti i tij do të jetë akoma i hapur për drekë apo jo, kështu që vendosim të rezervojmë bukë, djathë dhe fruta.
Fillimi i ngjitjes na çon në mënyrë joshëse pranë kështjellës gri dhe të zymtë që dominon shpatin e kodrës mbi Bosa. Nën muret e tij 800-vjeçare, një rresht tjetër tavolinash po shpërndan verë, ushqim dhe lumturi për turistët, por skena më është rrëmbyer në mënyrë të pashpirt ndërsa rruga kthehet ashpër majtas. Papritur jam vetëm unë, Marcello dhe një rrugë që zhduket në mjegullën e të nxehtit përpara. Nuk ka më vizitorë të buzëqeshur në kishë apo turistë të lumtur. Në fakt, për pjesën tjetër të ditës nuk do të ketë fare trafik.
Marcello më thotë se Sardenja – e cila është më e madhe se Uellsi – ka një popullsi prej vetëm 1.5 milionë banorësh. Kjo është dendësia e dytë më e ulët e popullsisë në çdo rajon italian. Ndërsa ngjitemi gradualisht, shohim kodrat dhe kreshtat e ishullit që shtrihen në drejtim të lindjes. Shenjat e zakonshme të qytetërimit - shtyllat, shtyllat e radios, oxhaqet, njollat e një fshati ose turbullira e largët e një autostrade - të gjitha mungojnë. Është vetëm një lara-lara me shkurre, pyje dhe shpate djerrë. Zbrazëtia e tij më trondit.
Nga McEwen në Aru
Trafiku më i madh që ka parë ndonjëherë kjo zonë ishte në vitin 2007 kur Faza 2 e Giro d'Italia u rrëzua nga këto shpate në rrugën drejt një përfundimi në sprint (të fituar nga Robbie McEwen i Australisë) në Bosa.
Skena e ditës pasardhëse për në Cagliari ishte hera e fundit që Giro vizitoi Sardenjën, megjithëse Marcello është optimist se mund të kthehet së shpejti falë bëmave të djalit më të njohur të çiklizmit të ishullit, Fabio Aru, i cili ka lindur rreth 100 km në jug të këtu. “Ne të gjithë e mbështetëm atë gjatë Giro-s së këtij viti [ku ai përfundoi i dyti në përgjithësi pas Alberto Contador]”, thotë Marcello. “Ai kishte një reputacion si një kalorës i fortë kur jetonte këtu. Ai fitoi shumë gara lokale përpara se të nisej për në kontinent kur ishte 18 vjeç.'
Pyes veten nëse Aru ka praktikuar ndonjëherë në ngjitjen që po bluajmë tani. Nuk është veçanërisht e pjerrët, por zvarritet përgjithmonë. Pa trafik apo ndërtesa në anë të rrugës, kthesat e rregullta dhe dembele janë të vetmet që shpërqendrojnë nga pjerrësia e pamëshirshme. Së shpejti kemi humbur nga sytë detin Sardenjë pas nesh. Përpara nesh, një pjesë e banesës së rreme shënjon ngjitjen përpara se të shtyhet lart edhe një herë. Përsëri - dhe jo për herë të fundit - jam goditur nga zbrazëtia dhe qetësia e të gjithëve. Qetë, domethënë, përveç frymëmarrjes sime pneumonike ndërsa përpiqem të kapem pas timonit të Marcellos.
Mendoj se emri i fshatit ku arritëm më në fund është Montresta, megjithëse dy shkronjat e fundit në hartën time janë fshirë nga maja e ndjerë e Marcellos. Është e vendosur në një shpat me pamje nga pyjet me tape dhe lisi dhe një bimë, aroma e hidhur e së cilës ka vepruar si një inhalator Vicks në hundët e mia deri në ngjitje, asfodeli, i cili përdoret për të endur shportat dhe stolitë në shitje në shumë dyqane suvenirësh sardezë dhe të dashur për disa lloje turistësh.
Siç kishim frikë, tratoria e vetme e fshatit është e mbyllur, por ne e shuajmë etjen me Cokes nga një lokal aty pranë. Një nga vendasit është i veshur bukur me një palë gatera lëkure të lëmuara deri tek gjuri, të lidhura me lidhëse të ndërlikuara. Ne mësojmë nga Marcello se ai është një bari dhe gaitrat janë thelbësore për ta mbrojtur atë nga thumbimi i hithrave në fushat përreth. Unë jam i dyshimtë. Veshjet e tij të këmbëve duken paksa të papërlyera. Dhe ku janë dhitë e tij? Sigurisht, ndërsa largohemi nga fshati, Marcello zbulon se në fakt kishte qenë dita e pushimit të bariut, por ai kishte veshur gaterat e tij më të mira për të kaluar të dielën e tij duke lulëzuar në bar. Rruga zhytet tatëpjetë për disa kilometra përpara një kthese të fortë majtas dhe rifillimin e detyrave në unazën e vogël ndërsa fillojmë një ngjitje edhe më të gjatë 15 km që do të na çojë në një kurriz dhe në pikën më të lartë të rrugës sonë.
Nga shtylla e valëzuar e kreshtës marrim pamje gjithëpërfshirëse të brendësisë së Sardenjës. Malet me majë të sheshtë ngrihen nga luginat e harlisura. Është pranverë vonë, kështu që bimësia e ishullit nuk është zbrazur ende nga ngjyrat e saj nga nxehtësia dhe thatësia. Ndërsa rruga rrafshohet, e kuptoj se jam i uritur. E pangopur, në fakt. Por e vetmja shenjë qytetërimi është një kishë, e cila qëndron më vete në mes të askundit. Edhe një herë, zbrazëtia e këtij vendi është befasuese. Nëse kisha është ende në përdorim, adhuruesit e saj të së dielës janë larguar prej kohësh. Në anën e kundërt të rrugës është një shatërvan i pijes dhe stola guri nën hijen e një peme. Ne tërhiqemi dhe zbresim në piknikun tonë. Fuqitë restauruese të një baguette supermarketi pak të shtypur me proshutë dhe djathë nuk duhet të nënvlerësohen kurrë.
Bit squiggly
Ne ngremë kulmin e ngritjes së radhës dhe jemi ribashkuar me pamjen tonë të detit. Pak më tutje është qyteti modern i Villanova Monteleone në majë të kodrës, ku kalorësi rus (dhe anëtari aktual i ekipit Tinkoff-Saxo) Pavel Brutt udhëhoqi një shkëputje prej pesë personash në rrugën për në Bosa në Giro 2007. Rruga vazhdon për në vendpushimin popullor bregdetar të Alghero, por ne duhet të bëjmë një rrugë të shkurtër - 'vija e bardhë e gërvishtur' e hedhur poshtë në mënyrë kaq përçmuese nga Marcello dhe maja e tij e ndjerë disa orë më parë. Ne gjejmë fikjen dhe lehtësimin nga shala për një ngjitje tjetër të shkurtër por provë. Ne mbërrijmë në majë për të gjetur një pamje tjetër spektakolare të bregdetit, por nuk janë detet bruz apo malet e largëta përgjatë Gjirit të Alghero-s që na kanë tërhequr vëmendjen. Direkt poshtë nesh është diçka shumë më emocionuese.
Rruga në të cilën jemi – ajo ‘vijë e bardhë e gërvishtur’ që dukej kaq e paprekshme në hartën time – zbret deri në det në një seri të gjatë dhe labirint kthesash dhe shiritash flokësh. Ne kalojmë 20 minuta të mira duke parë poshtë dhe duke u përpjekur të skicojmë rrjedhën e saj pasi zhduket rregullisht pas tufave të pemëve ose nën mbikalime shkëmbore. Duket si një gjarpër i madh gri që rrëshqet brenda dhe jashtë drithërave.
Në hartë, nuk meriton një numër. Nuk lidh as dy vendbanime. Ajo bashkon një grimë zbrazëtie me një tjetër. As harta nuk e bën drejtësinë se sa e rrëmujshme dhe e shtrirë është në të vërtetë kjo shtrirje asf alti. Siç po thosha në mëngjes, hartat janë gjëra të mrekullueshme, por ka disa rrugë që nuk mund të kapin natyrën emocionuese dhe magjike të tyre.
Eshtë e panevojshme të thuhet, zbritja është një kënaqësi. Ndjej që rrjetat e mia të kockës mukoze po më hiqen një herë e përgjithmonë. Në fund, ne bashkohemi me rrugën bregdetare të kthimit në Bosa. Argëtimi nuk ka mbaruar ende, sepse kjo shtrirje 36 km e rrugës është një slitë me rrota, me kreshtën e shkëmbinjve të thyer dhe me skaje të limaneve të largëta. Kreshta mbi mua është e mbushur me rrënojat e kullave të vrojtimit të ndërtuara nga spanjollët gjatë sundimit të tyre 400-vjeçar mbi ishullin. Pranë majës së valëzimit më të gjatë, pas gati 10 km me vetëm disa pushime të shkurtra, ndeshem në linjën e parë të trafikut që nga largimi nga Bosa: një kolonë turistësh që ngasin biçikleta malore dhe të veshur me rrogoza dhe kapele dielli.
Në vend që të kthejmë rrugën tonë nëpër rrugët piktoreske të Bosës, ne vazhdojmë për nja dy kilometra përgjatë bregut, ku rruga përfundon papritur në një mur të madh shkëmbi. 7 kilometrat e fundit të udhëtimit tonë do të jenë fort përpjetë.
Me rrugët e mia të frymëmarrjes që ndihen aq të pambyllura sa në javë, Marcello dhe unë fillojmë të sulmojmë njëri-tjetrin me dëshirë. Ai ka avantazhin e dijes se ku janë pjesët e pjerrëta – ai fillon një sulm ashtu si shfaqet një shenjë ‘10%’ – por unë kam shtysën e një inati që ka vluar gjithë ditën nën diellin e nxehtë mesdhetar. Kur e çoj atë në 'finishlin' jashtë hotelit tonë, më në fund kam marrë hak për atë që përdhos hartën time me stilolapsin e tij shtatë orë më parë.
Bëje vetë
Udhëtim
Aeroporti më i afërt me Tresnuraghes në Sardenjë është Cagliari, i cili shërbehet nga MB nga disa linja ajrore. Koha e transferimit në fshat është rreth dy orë e gjysmë. Përndryshe, ju mund të fluturoni për në Olbia, e cila është në verilindje të ishullit, por kjo do të shtonte rreth një orë në kohën tuaj të transferimit.
Akomodimi
Kemi qëndruar në hotelin simpatik, të drejtuar nga familja Villa Asfodeli (asfodelihotel.com, dyshe nga 60 paund B&B për natë duke përfshirë marrjen me qira të biçikletave) në qendër të Tresnuraghes. Përveç sigurimit të 'nevojave të veçanta' të çiklistëve me një mëngjes bujar në shuplakë, hoteli ofron një stacion biçikletash të pajisur plotësisht ku mund të marrësh me qira një biçikletë rrugore ose të kryesh shërbimin tënd. Hoteli krenohet me kopshte të bukura dhe një pishinë me pamje nga deti Sardinian.
Për ushqim, ka një piceri në vendin fqinj, ose mund të udhëtoni 7 km deri në qytetin buzë lumit të Bosa, ku ka një sërë restorantesh. Kemi shijuar një shuplakë me specialitete sardineze – duke përfshirë iriqin e detit, karpacion e tonit dhe sepjet me bojën e vet, të larë me një shishe roze vendase Nieddera – për 30 € kokë në restorantin Borgo Sant'Ignazio në zonën e vjetër. qytet.
Faleminderit
Faleminderit Marcello Usala për organizimin e logjistikës së udhëtimit tonë. Kompania e tij, Sardinia Grand Tour, ofron turne me çiklizëm të drejtuar dhe vetë-drejtuar nëpër ishull, duke përfshirë akomodimin në hotel dhe qiranë e biçikletave. Udhëtimet me guidë për shtatë netë, duke përfshirë transfertat në aeroport, akomodimin dhe shumicën e vakteve, fillojnë nga 1,090 € (776 £). Më shumë detaje në sardiniagrandtour.com.
